Arrumando a Mala

Meadowlands Stadium

2012-01-20T13:39:00.000-08:00

Hoje estou escrevendo pra pedir uma ajudinha. Meu chefinho querido está indo para NY, e ele quer saber como faz para chegar no estádio do Giants, time de futebol americano, que fica em New Jersey. Eu fui procurar informações na internet, e descobri como é difícil obter essa informação.

Depois de muuuuita pesquisa, eu saí com duas possibilidades: uma (que eu acho menos provável) é a de pegar um trem na Grand Central até o estádio, pela Metro-north railroad. A outra, que eu entendi como mais certa, é a de pegar o trem na Penn Station (mas não sei que linha).

Outra informação que eu não consegui entender é se esses trens só funcionam em dias de jogos ou se você consegue chegar lá em qualquer momento.

Adoraria fazer um super post aqui pra quem tem as mesmas dúvidas que eu, mas infelizmente não conseguir sanar todas elas procurando pela net. Será que alguma alma boa saberia me dizer?

NYC - Hotel Pennsylvania

2012-01-14T09:52:00.000-08:00

Da primeira vez que planejamos qir à NY, fizemos uma extensa pesquisa sobre os hoteis de lá, já que íamos por conta e não por pacote de agência. A primeira conclusão que chegamos é que os hoteis em Nova York são extremamente caros, em geral. A segunda conclusão foi que o hotel mais "famoso" é o tal do Pennsylvania. Ele aparecia entre os primeiros em todas as buscas que fazíamos, e estava em todos os pacotes de agências. Pensávamos que deveria ser um bom hotel, mas quando líamos resenhas de quem já tinha estado lá, a gente via que não era bem assim. Líamos que ele era bem localizado, mas que ele tinha vários problemas. Então decidi procurar um amigo meu que mora lá, e ele nos indicou um hotelzinho menor que chama "Union Square Inn". Ele era bem mais barato do que os outros que tínhamos visto (era meio um bed and breakfast), e cabia melhor no orçamento. Fizemos as reservas, mas a viagem acabou não rolando. Cancelamos as reservas sem nenhum custo e nenhum stress.

Aí decidimos fazer uma nova tentativa de ir pra lá, mas dessa vez iríamos de pacote. E ai, adivinha! O pacote era com o Hotel Pennylvania! Olha que surpresa! Eu fiquei com um pouco de medo, mas decidi encarar.

Se tem uma coisa que eu me arrependo foi de não ter filmado o hotel. Já viu aquele filme 1408? Aquele de suspense com o John Cusack, inspirado num conto do Stephen King, em que o cara é um escritor que vai atrás de quartos de hotéis supostamente assombrados para investigar se tem mesmo fantasmas por lá e depois escreve as experiências dele? Esse filme poderia ter sido gravado nesse hotel Pennsylvania.

Ele é um hotel gigantesco, são 1700 quartos (isso mesmo, mil e setecentos). A entrada dele parece um shopping center, tamanha a quantidade de gente que entra e sai de lá o tempo inteiro. Existem, se eu me lembro bem, 8 elevadores para atender o prédio inteiro, que ficam incessantemente no sobe-e-desce. Eu sei bem disso, pois fiquei num quarto que dava de parede pro elevador, e ficava ouvindo a noite inteira o barulho do elevador. Então aqui fica a dica: se você tem problemas com barulho para dormir, peça para ficar longe do elevador.

Depois da gente conseguir entender que tinha um elevador que só descia (eles têm um andar só pra guardar bagagem, mediante pagamento de US$ 4,00/mala) e que só os outros subiam, chegamos no nosso andar. Nosso quarto era o 810. Aí a gente viu uma plaquinha: do 800 ao 809, pra direita. Do 811 ao 899, pra esquerda. Ficamos os dois bobos olhando pra plaquinha e pensando: tá, e o 810? Não existe? É dentro do elevador? Começamos a andar a esmo pelos corredores procurando nosso quarto. Foi aí que nós chegamos à conclusão de que o 1408 devia ter sido filmado ali. O hotel é muito antigo, e as portas, como eles fazem questão de frisar em plaquinhas douradas em todas as portas, são portas originais desde 1919. Mil novecentos e dezenove! Quase cem anos. Dá um medinho.

Finalmente achamos nosso quarto. Era um quarto espaçoso, até! Com banheira e tudo mais. Cama razoavelmente confortável, janela que dá pra Macy's, a calefação funciona. Aí eu fui no banheiro e fechei a porta. IIIIRCH! Achei um montinho de cabelos atrás da porta que claramente não eram nem meus, e nem do Ale. Os cabelos se mantiveram lá durante 4 dias da minha estadia. Gente, desculpa. Sobrar um fio de cabelo na limpeza eu até entendo. Mas sobrar um montinho de cabelo durante 4 dias com limpeza diária... hummm... bom, tirem suas conclusões. Eu tirei a minha. E achei nojento.

Mas fora a questão limpeza, o hotel era legal. A localização dele era excelente, se você gosta de aglomeração. Ele fica de frente (literalmente) pro Madison Square Garden, e uma ou duas quadras da Times Square. Mais uma quadra pra lá e você chega na Broadway, e você continuar ainda mais uma, chega na quinta avenida. O Empire State tá ali pertinho. Tem uma estação de metrô da linha 1/2/3 na esquina, uma da linha A/C/E a uma quadra e outra da linha N/Q/R também a uma quadra, só que pro outro lado.

Exibir mapa ampliado

Só que, por ali ser o centro do universo, também fica lotado de gente. Principalmente porque a gente foi em época de natal, ficava complicado até de atravessar a rua. A Macy's é ali do lado (e era 24h). Imagina a loucura que era aquilo! E em dia de jogo, então!

A conclusão é: se você gosta de estar no centro, com as lojas por perto, sem precisar se deslocar tanto pra chegar nos lugares, e for um pouco desapegado da limpeza do quarto, vai pro Pennsylvania que você será feliz. Se você quiser um pouco mais de sossego e limpeza, procura um hotel mais afastado, como o Union Square Inn, que eu falei ali no começo. Você vai estar um pouco mais longe de algumas atrações, mas pelo menos vai conseguir respirar um pouco melhor.

Ah, importante!! No hotel não tem wi-fi grátis! Existe uma pequena sala com computadores que você paga por minuto de utilização, ou, se você levar seu lap top, paga a internet por dia. Se eu não me engano, eram US$ 10,00 por dia. Aliás, em NY é muito difícil achar wi-fi grátis. A gente só achou no Starbucks.

NYC – o metrô

2012-01-10T17:51:00.000-08:00

Vamos começar a série de NY com um assunto bem complexo: o metrô. Vou falar só sobre ele, porque foi o único transporte público que nós usamos. Aqui no site da MTA você consegue ver o mapa do metrô de NY. Se você já viu o mapa do metrô de Londres, vai notar que o de NY é um pouquinho mais embaraçado. Não é impressão à primeira vista. Ele é bem complexo mesmo e eu só consegui entendê-lo de verdade (se é que eu entendi MESMO) no quinto e último dia que eu estava lá. Mas mapa bom MESMO é esse pdf aqui. Recomendo levar esse, se você estiver indo pra lá. O esquema é o seguinte:

Cada cor, pela lógica, deveria significar uma linha. Mas não é tão simples assim. Às vezes cada cor serve até 4 linhas. Assim:

Linha azul: A, C e E
Linha cinza: S
Linha laranja: B, D, F e M
Linha verde clara: G
Linha cinza: S
Linha marrom: J e Z
Linha amarela: N, Q e R
Linha cinza clara: S
Linha vermelha: 1, 2 e 3
Linha verde escura: 4, 5 e 6
Linha roxa: 7

É linha que não acaba mais. Na entrada de cada estação está escrito quais linhas atendem aquela estação, você precisa saber qual é o lado que você precisa ir. Por exemplo, se você vai pegar a linha 4, 5, ou 6, precisa saber se vai sentido downtown ou uptown. Downtown significa que você vai para "baixo" no mapa, ou seja, sentido Brooklin. Uptown você vai sentido Bronx. Algumas linhas já especificam um destino, como acontece aqui no Brasil, por exemplo, a linha E que vai até Jamaica Center. Mas é aí que você tem que tomar cuidado, pois algumas linhas se bifurcam, e vão para destinos diferentes. Fique sempre atento ao número do trem que está chegando na estação. Se você estiver numa estação que atenda a várias linhas, vão chegar trens para vários destinos. Não pegue o primeiro que chegar sem antes ver o destino dele.

Outra coisa que você deve prestar muita atenção: existem trens locais e trens expressos. O que isso significa? Que o trem expresso pula várias estações. Como o trem de NY não é tão organizado quanto o londrino, eles não tem essa especificação no mapa que fica no metrô. Pelo menos eu não encontrei em lugar nenhum. Por isso eu recomendo altamente que você imprima esse pdf que eu coloquei no link aí em cima. Eu tinha um impresso que eu ganhei de uma pessoa que me trouxe lá de NY, então imagino que tenha pra distribuição lá. Mas não vi onde pegava (é grátis). Mas o que ele tem de tão interessante: se você olhar de pertinho nele, vai ver que debaixo do nome de cada estação ele tem um número ou uma letra. Significa que aquela é a linha atendida naquela estação. Por exemplo, pega o ponto mais ao sul do mapa, tem a estação de Coney Island. Aí diz lá: "Coney Island Stillwell Av D-F-N-Q". Signfica que as linhas D, F, N e Q param naquela estação. Acredita em mim: essa informação é crucial quando você vai planejar a sua viagem. Porque se você pega um trem expresso sem querer, vai parar lá na pqp e depois tem que voltar tuuuudo de novo. E o contrário também é verdadeiro: de repente na estação que você quer ir, o trem expresso para, e sua viagem será milhões de vezes mais rápida, porque ele é uma bênção na vida das pessoas!

De acordo com o Wikipedia (e eu posso confirmar algumas pela minha experiência), os trens expressos são:
2, 3, 4, 5, 7, A, B, D, Q e Z.
Eles correm estação a estação em trechos que nenhuma outra linha corre paralela a ela, e depois ela corre expressa. Por exemplo, a 3: ela vai de Harlem até New Lots. Na 96st, ela encontra a linha 1 (ambas são vermelhas). Desse trecho até a Chambers St, ela corre direto, pois esse trecho inteiro é atendido pela linha 1.

Outro detalhe: tá vendo no mapa que algumas estações são ligadas por um fiozinho preto? Significa que são estações conectadas por ligações terrestres, ou seja, você vai andando de uma pra outra, tipo aqui na Consolação em São Paulo.

Parece complexo, e pra falar a verdade, é mesmo. Mas depois que você está lá, pega o jeito. A minha dica é: antes de fazer a viagem, estude o percurso, veja qual é a melhor forma de fazer as baldeações, veja se dá pra pegar os trens expressos (isso pode salvar um bom tempo do seu dia), e qual é a linha que melhor atende o seu ponto final. Às vezes existem duas linhas muito próximas. Por exemplo, no hotel que nós estávamos tinha a vermelha logo na esquina, e se nós andássemos um quarteirão, nós pegávamos a azul. Isso às vezes era a diferença de duas baldeações desnecessárias.

Acho que é isso. Se alguém tiver mais alguma dica, grita aí.

Update: já ouviu falar que o metrô de NY é cheio de ratos?? Então, é verdade. Cuidado com a cabeça, porque às vezes eles caem do teto.

Sobre NY

2012-01-10T16:47:00.000-08:00

Eu tinha jurado pra mim mesma que não ia escrever sobre NY. Minha experiência lá foi meio esquisita, e não queria dar uma de "garota enxaqueca" aqui no blog. É que eu fui bem no natal, quando a cidade está explodindo de turistas ensandecidos, e pra piorar mais ainda, ficamos em um hotel bem no coração de Manhattan, onde o simples fato de atravessar a rua era uma aventura. Por essas e por outras, fiquei com uma imagem de NY que provavelmente não era verdadeira. Principalmente porque essa não era a primeira nem a segunda vez que eu estava indo para os EUA, e sei como são os americanos. Já fiz intercâmbio e convivi um bom tempo com eles. Não foi numa metrópole como NY, seria a mesma coisa que comparar São Paulo com o interior da Bahia, mas mesmo assim, sei que o que eu vi não foi uma amostra muito real, sei que eles não são grossos nem mal humorados como vimos. Por isso havia decidido não escrever. Mas aí pensei melhor e vi que havia coisas que valiam a pena ser escritas. Por isso escreverei, não da forma que eu costumo escrever, como um diário do que eu fiz em cada dia, mas pontuarei coisas interessantes que eu vi nos 5 dias que passei lá. Também darei algumas dicas, como sobre o metrô de lá, que é bem confuso e toda ajuda é bem-vinda. Falarei um pouquinho do hotel que nós ficamos, que foi bem ruinzinho (o Pennsylvania), e muito, mas muito pouco sobre lojas e compras. Porque a última coisa que eu fiz lá foi compra. Porque se você quer mesmo um bom dia para comprar é dia 26 de dezembro, a Black friday (que não é na sexta). E nós fomos embora dia 25. Triste, não?

Budapeste – Dia 04

2012-01-09T18:08:00.000-08:00

E infelizmente nosso último dia de Budapeste chega. Eu não posso dizer que já conheci muitos lugares do mundo, mas já conheci lugares suficientes pra poder comparar. E vou dizer uma coisa: Budapeste deixará saudades. Porque Budapeste é uma cidade incrível, ela é linda, é cheirosa, ela é cheia de história e tem uma arquitetura maravilhosa. A língua é encantadoramente difícil, e até o frio é charmoso*. Não é porque eu tenho sangue húngaro, não. Mas acho que todo mundo, sem exceção, deve ir à Hungria pelo menos uma vez na vida.

Mas passado esse meu momento nostálgico (estou quase com lágrimas nos olhos), vamos ao último passeio, o Óbuda walking tour. Para quem gosta de ver ruínas, esse passeio é ótimo. Óbuda significa "Antiga Buda", e foi incorporada a Budapeste há cerca de 200 anos. É um lugar charmosérrimo, que vale a visita. Além das ruínas, em alguns pontos tem várias casinhas barrocas coloridas que lembra muito cidades históricas do Brasil, tipo Paraty.

Nós pegamos o HÉV (o trem urbano) até Aquincum, antiga capital da época em que a Hungria era parte do império Romano. É incrível, porque aqui você vê algumas ruínas que datam do século II, como é o caso do antigo anfiteatro (foto ao lado – bem ruinzinha, eu sei...).

Também existe o museu de Aquincum, que fica entre as ruínas. Nós estávamos empolgadíssimas para visitar, mas ele estava fechado e não havia nenhum aviso de horário de funcionamento. Aqui nesse site indica que fica aberto todos os dias exceto segunda, mas nós fomos numa terça. Depois fui descobrir que estava fechado para manutenção (pelo que eu entendi, deve ter havido algum tipo de desbarrancamento, mas não tenho certeza), e deve ficar assim até fevereiro de 2012. Mas de qualquer forma, as ruínas podem ser vistas do lado de fora. Não sei qual é o conteúdo do museu. As ruínas que ficam pra fora do museu são essas da foto aqui embaixo.

Embaixo de um viaduto, um pouquinho mais à frente, tem mais um sítio arqueológico, bem menorzinho, que dá pra entrar. Havia uma bilheteria, mas a mocinha nos deixou entrar sem pagar. Estou até hoje sem entender se a bilheteria estava lá para enfeitar ou se a moça estava de bom humor.

Fö tér

Mas apesar de gostar muito de ruínas, a parte que eu mais gostei desse passeio foi a Fö tér, ou Praça central. Lá que fica o conjunto de casinhas barrocas fofas coloridas que eu falei, e onde ficam as estátuas que eu elegi como minhas preferidas. Dá uma olhada nisso e diz se não é demais.

Não dá pra ver direito, mas são mulheres estátuas de guarda-chuva! Essas são de um escultor chamado Imre Varga. É o mesmo cara que fez aquela aquela que eu mostrei do primeiro ministro olhando pro parlamento, e é um escultor muito famoso na Hungria. A galeria dele fica ali pertinho das estátuas das mulheres de guarda chuva.

Nesse dia infelizmente a gente teve que passar meio correndo por tudo. Não conseguimos entrar em nenhum museu e nem parar direito em nada legal que a gente viu. Tínhamos um avião para pegar e ainda tínhamos que voltar pro hotel pra pegar nossas malas. Mas nos empolgamos tanto que quase perdemos o voo. Chegamos literalmente no último minuto de embarque, ainda mais porque, pra piorar, eu esqueci meu passaporte na bandeja quando passei no raio-x e tive que voltar pra buscar quando já estava indo pra sala de embarque. Deve ter sido a emoção de estar indo embora de Budapeste.

* Só pra fechar com um PS: se você pretende ir pra Budapeste no inverno, prepare-se para o frio. Não pegamos neve, mas pegamos um frio do capeta! Tinha dias que dava pra ficar só com os olhos de fora. E a máxima nem tava tão baixa assim, devia estar em torno de 4ºC. Mas a sensação térmica era bem baixa. Portanto, vá agasalhado!

Budapeste – Dia 03

2012-01-04T17:14:00.000-08:00

Esse foi o nosso último dia inteiro em Budapeste, e aproveitamos para fazer o Millennium Walk, roteiro tirado do site bacana que eu falei no primeiro post. Assim como no roteiro do primeiro dia, esse começa na praça pertinho do nosso hotel, a Vörösmarty Tér (já falei dela no primeiro post, se você ainda não leu dá uma passadinha lá).

Deák Ferenc tér
Se você quer ver lojas caras, como Hugo Boss, Tommy Hilfiger, Lacoste, entre muitas outras, esse é o lugar. É aqui que começa a Deák Ferenc Utca, também conhecida como Fashion Street. Pelo nome, você já pode imaginar o que pode encontrar lá. Sinceramente eu não me interesso muito por essas coisas, então pra mim era como uma rua qualquer.

Importante dizer que aqui é o único ponto onde as 3 linhas do metrô se encontram.

Há um museu do metrô no túnel do metrô (aliás, a vida underground de Budapest é bem cheia de vida. Todos os túneis têm uma lojinha, seja de roupa ou de comida), mas quando fomos estava fechado. Ele fica aberto apenas de terça a domingo (claro que a gente tinha que ir justo na segunda!), das 10h às 18h. Achei num site que custa 320 Ft (cerca de R$ 3,00), mas não sei se esse preço está atualizado.

Ali do lado da Fashion Street fica a Erzsébet Tér, onde fica o Gödör (lembra que eu falei da baladinha do primeiro dia?).

Andrássy út e Nagymesö utca
Margeando a Erzsébet tér, você vai dar na Avenida Andrássy, que é considerada a Champs-Elisée de Budapeste. Podemos dizer que o centro cultural de Budapeste gira em torno dessa avenida. É aqui que fica, por exemplo, a Opera House (da foto).

Continuando por ela, você vai dar na rua Nagymesö. A ligação entre essas duas ruas é considerada a Broadway de Budapeste. Tem até calçada da fama, com as marcas de sapatos de (imagino eu) artistas húngaros famosos. Eu mesma não conhecia nenhum dos que eu vi.

Não entendi muito bem os dois pés esquerdos

A rua é bem bonitinha, tem uns prédios super bonitos, e também tem umas estátuas (algumas bem esquisitas, como essa da foto). Já falei da minha adoração por estátuas por aqui, né?

Oktogon

Se você quiser comer no maior Burger King do mundo é só continuar andando pela Andrássy até chegar no Oktogon, um grande cruzamento que forma um octágono.

Praça dos Heróis

Continuando pela avenida ainda tem mais algumas coisas pra ver. Nós passamos reto, mas você não vai conseguir passar desapercebido pela casa do terror. O motivo: dá uma olhadinha na fachada:

A gente não entrou, mas parece que é tipo um memorial das vítimas dos regimes nazista e comunista vividos na Hungria. Eu acho que ir lá sem conhecer o mínimo da história desses regimes no país deve ser besteira, então sugiro que você vá entendendo um pouco. É que nem ir pra Itália sem entender o renascimento. Você só vai aproveitar metade. Eu só não sei se as coisas lá dentro são escritas em húngaro ou inglês.

Um pouquinho mais pra frente você chega na praça dos heróis, uma praçona enorme com um monumento que dá nome a esse roteiro: Millennium, terminado por volta do final do século XIX e começo do século XX. Em volta do monumento Millennium (alguém sabe o nome dele em português?), tem o Monumento dos Heróis, que são 14 estátuas de figuras renomadas da história do país, que circundam o primeiro monumento. É bem impressionante. Vale a visita.

Széchenyi Baths

Pra finalizar nosso dia, a gente queria provar das famosas águas termais de Budapeste. A Széchenyi é a casa de banho mais famosa que tem por lá, e fomos nela. Mas não tínhamos biquinis, então precisaríamos comprar um por lá. Como não achamos nenhuma loja que pudesse vender biquinis no caminho até lá, resolvemos comprar no local, mesmo (eles têm umas 3 opções lá à venda). O problema é que eles não custam tão baratinho assim (custam cerca de R$ 60), são horríveis, e eles só aceitam dinheiro (pro banho eles aceitam cartão, mas pra roupa de banho o pagamento só pode ser feito com dinheiro). Como não tínhamos aquela quantia de dinheiro disponível na hora, e eu também não estava disposta a pagar tanto dinheiro numa coisa que eu só iria usar uma vez, por mais que fosse para um banho termal na Hungria (sim, eu sou mão de vaca...), então acabamos indo embora. Então a dica é: mesmo que esteja -10ºC, leve seu biquini!

Budapeste - Dia 02

2012-01-03T17:04:00.000-08:00

Hoje é dia de Monte János e Castelo de Buda.

Confesso que as informações que eu vou colocar aqui hoje precisaram de muita pesquisa (então eu espero não falar nenhuma besteira muito grande. rs). É porque nesse dia saímos com o meu amigo húngaro que nos levou de carro até o alto de uma floresta, e eu não tive a curiosidade de perguntar o nome, nem detalhes sobre ela. E também como cheguei lá de carro com alguém que sabia como chegar, tive que pesquisar pra vocês como faz pra chegar até lá. Depois de muuuuita pesquisa (porque muito se fala desse lugar, mas pouquíssimos explicam como chega lá), eu encontrei esse site que explica direitinho. Está em inglês, mas como é bem complexo, achei melhor linkar direto o site, porque ele coloca fotos e tem vídeos, então fica mais didático.

Mas vamos ao que interessa: esse meu amigo nos levou a uma parte menos urbana de Buda, o Monte János, ou János Hegy, em húngaro. O lugar é uma floresta um pouquinho (mas não muito) afastada do centro de Budapeste. Até a metade do caminho você consegue chegar por meios convencionais (ônibus e trem), e a partir de certo ponto você pode subir de teleférico (libegö, em húngaro). Quando eu fui, paguei 750 Ft só a ida, isso dá cerca de R$ 7,50 (ida e volta custa 1300 Ft). Apenas informem-se antes de ir sobre os horários e datas de funcionamento. Ele não abre todos os dias!

A subida é longa e vale a pena. Tá certo que no dia que eu fui estava um frio desgraçado, nublado e em pleno meio dia o gelo da geada ainda reinava sobre as árvores. Isso impediu que a vista ficasse mais bonita. Mesmo assim, valeu a pena. Li que quando há neve, as pessoas usam o monte para esquiar. Também achamos um ponto de voo de asa delta e vimos muita gente usando as trilhas para se exercitar. Mesmo no frio, é um lugar muito frequentado, principalmente pelos praticantes de exercício (radicais ou não).

Tá vendo as árvores branquinhas? Isso é gelo.

Lá em cima do monte (esse é o ponto mais alto de Budapeste) você encontra o Mirante de Elizabeth (Erzsébet kilátó). Não sei muito a respeito da história do mirante, mas é uma pequena construção no topo do morro, um memorial, construido no início do século XX, e para onde Sissi adorava ir. Quando ele foi reformado, rebatizaram o memorial com seu nome. Em dias claros é possível ver Budapeste inteira. Uma pena que aquele dia estava nublado.

Castelo de Buda

Concluímos nosso passeio florestal ainda pela manhã, e descemos a montanha de carro, e não de teleférico. Meu amigo nos deixou no Castelo de Buda, para seguirmos com mais um dos nossos roteirinhos prontos (dessa vez fizemos o Castle Hill Walking Tour). Como na Torre de Londres, eu também esperava algo totalmente diferente aqui. Na realidade eu esperava encontrar uma construção só, um castelo. Mas o Castelo de Buda tem, na verdade, todo um bairro em volta. É enorme. Passamos o dia inteiro lá.

Nas ruas do castelo

A chegada no castelo pode ser feita pelo Funicular, um tipo de bondinho que te leva lá pra cima, já que o castelo fica acima do nível do rio. O preço do Funicular é meio salgadinho (pagamos 1450 Ft ida e volta – cerca de R$ 14,50), mas você também consegue entrar a pé ou de ônibus. Há uma estação de metrô pertinho (estação Szell Kalman ter, linha M2), mas a subida pode ser complicada (leva cerca de 20 minutos a pé com muita escada). Se quiser subir de ônibus, deve pegar o 16, o 16A ou o 116. Todos passam próximos do metrô e entram no castelo.

Exibir mapa ampliado
O castelo vai da Attila utca até a Csálogany Utca, eu acho. Se você clicar no mapa vai ver a rota dos ônibus e do metrô dentro do castelo.

Bom, enfim, dentro do castelo você encontra de tudo: desde lojas, restaurantes, algumas ruínas e muita coisa bacana para se ver. A National Gallery, por exemplo, fica lá dentro. Nós seguimos passo a passo o nosso guia, mas a maior parte das coisas vimos só por fora. O único lugar que entramos foi uma igrejinha muito charmosa, toda pintada com grafismos e simbologias, de tirar o chapéu. Essa é a Mathias Church, meu ponto preferido em todo o castelo. Por menos que eu goste de igrejas, essa eu adorei. E tem um pequeno museu lá dentro. Achei demais.

Mathias Church por fora e por dentro. Detalhe para os grafismos e símbolos.

Budapeste – Dia 01

2011-12-30T18:17:00.002-08:00

No post anterior eu comentei que nossos passeios foram baseados nas rotas que esse site sugere. No primeiro dia nós fizemos o passeio chamado Inner City Walking Tour, que passa pelos principais pontos turísticos da cidade.

Vörösmarty Square
Ele começa no Vörösmarty Square, que era muito conveniente pra gente, já estávamos bem pertinho de lá. A praça estava cheia de barraquinhas de artesanato, comida e bebida. Lá é muito comum beber vinho quente, e quando ele é feito ao ar livre, espalha aquele cheirinho pela cidade. Tudo fica cheiroso e parece que você está num sonho. É delicioso.

Naquela semana estava tendo alguns eventos na praça, então vimos um pouco de dança típica, coral, música... ajudou a colaborar com o ar poético do local. Não sei se os eventos e as barraquinhas estavam ligadas ao natal, por estarmos próximos de dezembro, não consegui achar nenhuma informação a respeito.

No centro dessa praça está a estátua do poeta Mihály Vörösmarty, que deu nome à praça. Lá também se encontra o tradicional Cafe Gerbaud. Lá você pode comer um doce tipicamente húngaro chamado Dobos Torta, um bolo com várias camadas finas de chocolate. Muito bom.

Basílica de St. István

St. István, ou Santo Estevão, em português, foi o primeiro rei da Hungria, canonizado após sua morte. Sua sagrada mão direita se encontra na basílica, aberta para visitação do público. Para gente pode parecer meio esquisito, e pra falar a verdade é bem esquisito ver uma mão numa caixa. Mas depois de saber da história e da importância que esse rei teve para o seu povo, fica bem menos estranho.

A entrada na basílica é gratuita, mas é possível subir no domo para ter uma vista panorâmica da cidade (essa, sim, é paga). Mas como naquele dia o tempo estava meio nublado, achamos que não valeria a pena pois não conseguiríamos ver nada.

O Parlamento

Seguimos até o parlamento, mas não entramos. É possível fazer visitas guiadas quando não existem sessões do congresso em andamento, mas não nos empolgamos. De qualquer forma, vale a ida só pra ver o prédio do lado de fora, que é belíssimo. É o terceiro maior prédio de parlamento do mundo, e dos que eu vi até hoje, é o mais bonito.

Dizem que há outras partes do corpo de St. István no Parlamento, não sei se a informação procede.

Próximo ao parlamento há a estátua do Primeiro Ministro da Hungria durante a década de 50, Imre Nagy. Ele está numa ponte olhando para o Parlamento. Eu adoro estátuas, e essa valeu uma fotinho.

Museu Etnográfico
Na frente do Parlamento tem o museu etnográfico. Paga-se 1000 Ft (cerca de R$ 10) para entrar, e eu acho que vale, se você gosta desse tipo de passeio. Lá você encontra um pouco da história da cultura húngara. O museu não é muito grande, então não precisa de muito tempo pra visitar. O problema é que é tudo escrito em húngaro.

Váci Utca (ou Rua Váci)
A Váci é a rua mais famosa de Budapeste, e na verdade começa na Vörösmarty Square, onde o passeio começou. É lá que estão as lojas e os cafés, e muitas (muitas mesmo!) casas de câmbio, caso você precise trocar dinheiro.

Aqui nós comemos num pub aparentemente feito para turistas, chama-se For Sale, e as paredes são cheias de recadinhos grudados, e eles oferecem amendoins daqueles que vêm com a casca, e você joga as cascas no chão, então o chão é cheio de casca de amendoim. Mas não é nojento, é bem legal. Lá comi um goulash muito bem feito. É tipo um picadinho, prato muito húngaro. Tinha que começar assim, né?

Na frente desse pub fica o mercado central, mas já estava fechado. Azar o nosso.

Depois do nosso almoço/janta, fomos encontrar um amigo meu húngaro que estava por lá e ele nos levou pra balada. Fomos a um bar lá perto chamado Gödör. Naquela noite ia ter música ao vivo, 3 bandas húngaras. Se você estiver por lá e tiver a chance de ir pra balada lá, eu recomendo. É bem agitado, mas sem loucura.

PS.: Peço desculpas de novo pelo péssimo registro fotográfico da viagem. Foi uma lástima.

Budapeste – Hotel e moeda corrente

2011-12-30T18:17:00.000-08:00

O hotel
Ficamos num hotel chamado Erzsberet City Centre, que é da rede Danubius Hotel. A título de curiosidade: Erzsberet é o nome húngaro da rainha Elizabeth, também conhecida como Sissi. Seu nome e sua figura aparece em todos os lugares, então lembre-se desse nome.

O hotel é simpático, limpo, o quarto tem um tamanho honesto. Mas o melhor de tudo é a localização. Ele fica bem no coração de Peste, o lado mais agitado de Budapeste (a cidade é dividida pelo rio entre Buda e Peste). Tem uma estação de metrô bem pertinho, a Vörösmarty Tér, que quebra o seu galho tanto nos passeios quando pra chegar no aeroporto, e também é próxima a Váci Utca, rua mais famosa de Budapeste.

O preço gira em torno de 50 euros a diária, mas não sei dizer quanto eu paguei porque eu peguei um pacote com terrestre + aéreo direto de Londres. O que eu posso dizer é que saiu bem barato.

Sobre a moeda – Importante
Embora a Hungria tenha entrado para a União Europeia, eles não aderiram ao Euro. Eles ainda usam sua moeda antiga, o Forint (se fala como se lê). É uma moeda bem desvalorizada com relação ao Real. Eles até aceitam o Euro em alguns lugares, mas o troco virá em Forints. Cartões de crédito são bem aceitos.

Eu não comprei Forints aqui no Brasil, não sei se existem casas de câmbio que troquem para Forint. Aqui em São Paulo talvez no Shopping Eldorado talvez troque. Eu troquei para Euro e lá na Hungria eu troquei para Forint, mas acredito que se conseguir trocar direto para Forints direto aqui no Brasil seja bem melhor.

Sobre os Serviços
Ouvi muita gente dizer que era difícil encontrar pessoas e cardápios escritos em inglês em Budapeste. Talvez isso fosse verdade há algum tempo. Mas não é mais. Quando fui lá me surpreendi com a quantidade de garçons falando inglês (e bom inglês), e todos os cardápios com traduções para o inglês. A única vez que encontrei alguém que não falava inglês foi quando nos afastamos muito do centro e encontramos uma senhorinha de uns 70 anos trabalhando num restaurante. Mas aí já é pedir demais, né?

Budapeste

2011-12-29T14:27:00.000-08:00

Fui pra Budapeste com a minha amiga de Londres, então foi uma viagem mais divertida. Ao contrário da Amarílis, eu não gosto muito de viajar sozinha. Como em Londres eu passei a maior parte do tempo sozinha, acho que perde metade da graça. Tem gente que gosta, mas não é o meu estilo.

O transporte
Chegamos em Budapeste já à noite, e tínhamos que chegar até o hotel. Porém, não sabíamos direito como fazer para comprar tickets de ônibus e metrô. Resolvemos arriscar e fazer a viagem sem eles, mas a minha dica é para não arriscar muito, pois os fiscais podem aparecer a qualquer momento, e eles não usam nenhum uniforme. Se eles te pegarem sem ticket, você terá que pagar uma multa e parece que não é muito leve. Depois descobrimos que os tickets podem ser comprados em máquinas no metrô (alguns pontos de ônibus têm também). Eles podem ser unitários, em bloquinhos de 10, ou podem ser travel tickets (de um, três ou sete dias). Com esses travel tickets você pode entrar quantas vezes quiser nos meios de transportes disponíveis, e também em algumas atrações turísticas, tudo incluso no mesmo preço (não sei como é feita a validação deles). Mas ele só vale a pena dependendo da quantidade de vezes que você pretender pegar transporte e dos lugares que você for visitar. Veja direitinho quais atrações são pagas e quais não são, e se você realmente vai precisar pegar transporte, pois muitas coisas podem ser feitas a pé.

Nós escolhemos o bloquinho de 10 tickets para passar 4 dias, pois como íamos andar relativamente pouco de ônibus e metrô, acabava valendo a pena. Esses tickets devem ser validados a cada viagem que você faz (seja o metrô, o ônibus, o HÉV...). A validação deve ser feita numa maquininha, geralmente laranja, que tem próximo às portas do transporte. Normalmente você coloca o papel lá dentro e ela valida automaticamente. Em alguns casos acontece de ser manual. Nesse caso, você tem que colocar o papel e puxar um tipo de manivela. É fácil, mas eu nunca iria descobrir sozinha. Só descobri porque um cara viu nossa cara de interrogação e ajudou a gente.

Aqui nesse site tem falando um pouco mais sobre os transportes (em inglês). Tem o mapa do metrô de Budapeste, que tem uma malha relativamente pequena, mas que nos atendeu bem. A cidade também conta com uma extensa rede de ônibus (mas a gente nem precisou utilizar), o HÉV, que é um trem com integração com o metrô e leva a algumas cidades vizinhas, os bondes, e no verão também tem os barcos.

Nota importante: o transporte em Budapeste termina às 23h, embora funcionem alguns poucos ônibus noturnos.

Os passeios
Como a gente não fazia a menor ideia do que fazer em Budapeste, procuramos na internet por dicas, e achamos um site salvador (aliás, esse que eu já passei o link). Ele traça várias rotas e explica o que é cada ponto que ele marca (tudo em inglês, também). Pegamos as rotas que achamos mais interessantes e seguimos ispsis litteris como ele mandava. Aqui, nos próximos posts, eu vou contar quais foram as rotas escolhidas e quais foram as minhas impressões de cada uma.

Londres – Resumão

2011-12-28T19:30:00.000-08:00

Aqui vai o resumo da minha viagem pra Londres:

Foram 6 dias de viagem, embora ela tenha sido interrompida no meio por uma viagem pra Budapeste, então na verdade foram 5 dias úteis.

- No primeiro dia eu passei pelo Parlamento, London Eye, Big Ben, Westminster Abbey, National Gallery, Piccadilly Circus e Regent's Street.

- No segundo dia foi a vez da Torre de Londres, Tower Bridge, Tate Museum, Borough Market, e Spitafield Market.

- O terceiro dia foi dedicado ao Museu de história natural, que teve que ser complementado no último dia.

- O quarto dia eu fui de DLR até Greenwich e voltei de balsa até o metrô que me levou até Camdem Town, que infelizmente já estava fechando.

- No último, que na verdade nem tem post, eu repeti a dose do museu de história natural.

Clique nos links para ler os detalhes de cada dia.

Londres – Dia 04

2011-12-28T19:14:00.000-08:00

Eu aproveitei que estava um dia de (mais ou menos) sol e fiz o segundo programa que eu mais tinha vontade de fazer: visitar Greenwich. Greenwich é um distrito de Londres (acho que é considerado Grande Londres, um pouco mais afastado do centro), e que dá nome ao meridiano que corta o mundo entre ocidente e oriente. No parque de Greenwich é onde existe a marcação do meridiano.

Não parece, mas é a linha que marca o meridiano de Greenwich

Em Greenwich há muitas coisas para se fazer. Tem o National Maritime Museum, o Discover Greenwich Visitor Centre, que fica próximo à universidade, ao lado do parque, e é claro, o parque de Greenwich, onde ficam a Queen's House (hoje parte do National Maritime Museum, e a entrada é gratuita) e o observatório (esse é pago). Aqui tem o site oficial de Greenwich, lá tem todas as atrações da cidade e também dicas de hospedagem e restaurantes. Como eu não fiz nenhuma dessas duas coisas lá, não posso dizer nada a respeito.

Sobre o parque:

O parque é realmente muito gostoso. Vale a pena, principalmente se estiver um dia de sol. O parque é relativamente grande, o pessoal fica estirado na grama tomando um solzinho, leva os cães pra passear, enfim, dá pra ter um dia de sossego. É bem legal. Das atrações, eu visitei o Discover Greenwich Visitor Centre, e é legalzinho, mas eu ainda não estava entendendo muito bem pra que ele servia, então eu estava meio confusa. Na verdade ele conta um pouquinho da história de Greenwich, e tem umas coisas interativas, tipo a armadura que você pode colocar na cabeça na frente do espelho pra tirar uma foto de você mesmo (sim, essa sou eu me sentindo meio idiota. rs.)

Além desse, também visitei o Queen's House, que é um museu com quadros relacionados a temas marítimos. Vale a pena se você gostar desse tipo de arte. A entrada é gratuita. Eu tentei ir no observatório também, mas a próxima sessão seria meio longe do horário que eu estava, e eu não estava muito a fim de esperar. Acabei não comprando o ingresso. Se eu não me engano, eram US$ 9,00, mas não tenho certeza.

Na saída do observatório tem uma lojinha cheia de bugigangas legais. Normalmente eu não compro nessas lojinhas de museus, mas de lá eu saí cheia de coisas. E não são caras. Comprei várias coisas e não gastei nem US$ 10.

Como chegar:

A ida pra lá pode ser por duas maneiras: ou você chega via DLR, na estação Cutty Sark (tem integração com o metrô, como eu expliquei aqui), ou via balsa, na estação Greenwick. Também tem um pouquinho mais de explicação sobre como usar o Oyster nesses transportes nesse link que eu passei acima. Eu cheguei lá de DLR e voltei de balsa até Tower Hill, e adorei o passeio. É muito legal a possibilidade de usar o rio como meio de transporte.

Camdem Town
Saí de Greenwich já no meio da tarde, e fui para Camdem Town. Lá é onde você encontra todo tipo de gente e todo tipo de coisa. Pensou em alguma coisa que você não sabe onde encontrar? Vá a Camdem Lock que provavelmente você vai encontrar (Camdem Lock é o mercado de Camdem Town). Mas atenção: vá cedo, pois as lojas, e principalmente as barraquinhas fecham cedo, por volta das 18h. Não sei se no verão elas fecham mais tarde, mas no inverno elas estavam fechando esse horário. Como eu cheguei mais ou menos esse horário, peguei poucas coisas abertas. Por um lado eu achei bom, pois assim não gastei muito. hehe.

Londres – Dia 03

2011-12-28T18:21:00.000-08:00

No meu terceiro dia eu passei metade do dia dormindo, já que tive o problema no dia anterior. Depois de descansar bastante, levantei e fui ao local que eu mais estava esperando: o museu de história natural (esse prédio do fundo da foto).

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O museu de história natural fica na estação South Kensington (District, Circle e Piccadilly lines). Lá, como o nome sugere, você vai encontrar tudo sobre corpo humano, fauna e flora, tanto atuais quando fósseis, sem contar a parte de geologia, astrologia, e muito mais. O museu é totalmente interativo, o que significa que você pode passar horas e mais horas lá dentro e nem vai ver o tempo passar. Eu, na verdade, tive que voltar um outro dia para terminar de ver o museu, porque no primeiro dia só consegui ver a parte dos dinossauros (na minha opinião, a parte mais legal), os mamíferos e um pouquinho da parte de Darwin. Isso não é nem metade do museu. Valeu a pena ter voltado de novo no último dia pra terminar de ver o resto.

Além do museu ficar em um prédio LINDO e ter uma coleção incrível, ele tem entrada gratuita. Assim como nos outros museus, você pode fazer uma doação. Logo na entrada tem um esqueleto de dinossauro iluminado, e dependendo da quantidade que você doar, pode mudar a cor da luz dele (US$ 3,00) ou fazê-lo rugir (US$ 10,00). Eu ouvi ele rugir uma vez e é bem legal.

Eu sou suspeita para falar, pois minha formação não ajuda muito (sou bióloga por formação), mas eu AMEI o museu e voltaria lá mais vezes. Recomendo fortemente.

Até o dia 08 de janeiro (e deve acontecer todo inverno) tem um ringue de patinação no gelo ao lado do museu. Pra quem gosta de patinar, vale a pena. Pelo que eu vi, não fica muito cheio.

Londres – Dia 02

2011-12-27T19:58:00.000-08:00

O roteiro do segundo dia incluiu muita caminhada, mas foi muito gostoso porque a maior parte dela se deu ao longo das margens do rio Tâmisa. O dia começou na Torre de Londres e Tower Bridge (aquela que levanta pros barcos grandes passarem), Tate Museum, uma passadinha sem querer pelo Borough Market, e terminou no Spitafield Market.

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Torre de Londres e Tower Bridge

Tinham me falado que valia a pena entrar na Torre de Londres, então eu fui (a estação é a Tower Hill, circle ou district lines). A entrada é paga, eu paguei 19,80 libras, mas existem preços diferenciados para grupos, crianças e para compras online (aqui tem o site oficial em inglês). Não sabia direito o que encontrar, porque não tinha lido nada a respeito. Mas quando pensava em uma Torre, achava que fosse um lugar pequeno que não tivesse muitas coisas, como os nossos fortes daqui. Mas na verdade ele parece um castelo com vários "predinhos". Em um fica a sala da tortura, outro é a torre sangrenta, e assim por diante. Em um deles ficam em exposição as joias da rainha. É bem bonito. Existem visitas guiadas que estão inclusas no preço, mas você tem que dar sorte de pegar uma no horário que você está entrando. Eu tive sorte, e a visita foi bem melhor do que teria sido sem o guia. Portanto, eu recomendo esperar por ele. O lugar é lindo por dentro, e realmente vale a visita. Eu passei a manhã inteira lá.

Na saída da Torre você dá de cara com a Tower Bridge. Já viu aquele Lego que imita a Tower Bridge? Então, é igualzinho. A ponte parece feita de Lego. Eu não acreditava que aquela ponte pudesse ser de verdade. É muito esquisito, porque é como se fosse um brinquedo gigante. Claro que eu tive que andar por ela, né? Atravessei o rio por ela mas não tive a sorte de ver nenhum barco grandão passar para vê-la levantando. Se você passar por lá, tomara que tenha mais sorte do que eu.

Borough Market e Tate Modern
De lá fui andando até o Tate Modern por um caminho que margeia o rio (dá uma olhadinha no mapa que eu fiz aí em cima). Esse caminho é bem bacana, porque parece meio medieval. Parece que você voltou no tempo. No meio do caminho, você encontra uma ponte, a London Bridge, e quando passa por ela, Bang! descobre o Borough Market (atenção: aqui não tem que cruzar a ponte de novo. Olhando o mapa dá pra entender melhor). Eu não estava esperando encontrar por ele, e foi uma surpresa bem agradável. O Borough Market nada mais é do que uma feira chique. É um lugar onde só vende comida e flores, mas o lugar é muito bonitinho (claro que eu não tenho fotos de lá). A estação mais próxima do Borough Market é a London Bridge (jubilee ou northern lines).

Então continuando nesse caminho à margem do rio, eu dei uma paradinha pra almoçar no famoso pub The Anchor, que eu não sei o por quê dele ser famoso, porque ele me pareceu igual a todos os outros, mas é um lugar simpático e barato para comer. De lá fui até o Tate Modern, museu de arte moderna que também não se paga nada para entrar. Eu, sinceramente, não gostei. Mas, para quem gosta de arte moderna, deve ser um prato cheio. Pra mim arte é uma coisa que a pessoa, no mínimo, teve que parar e pensar no que ela estava fazendo. Quando se pendura um espelho na parede e se chama de arte, eu dou meia volta e vou embora. E foi assim que aconteceu.

St. Paul's cathedral e Spitafields Market
Do Tate, eu peguei a Millenium Bridge, que fica bem em frente do museu. É uma passarela só para pedestres que cruza o rio. Seguindo reto depois de passar por ela, você vai dar na St. Paul's Cathedral. É linda por fora, mas não entrei e não sei como funciona para visitação.

De lá peguei o metrô e fui até o Spitafields Market, desci na estação Liverpool (Central, Hammersmith and City, District, Circle e Metroplitan lines) e fui me embrenhando nas ruazinhas, seguindo as indicações. Foi bem complicado de achar, mas achei. O problema é que já era tarde (umas 19h), e quase todas as barraquinhas já estavam fechando. Aliás, nem expliquei o que é o Spitafields. Ele é um grande "camelódromo". Várias, mas vááárias pessoas expõem seus produtos em barraquinhas tipo as de camelô. Tem roupa, artesanato, quadros... tem de tudo um pouco (site oficial aqui). Das poucas coisas que eu consegui ver, achei bem bacana. Acho que quando estão todas as barracas lá, deve dar pra passar o dia inteiro caçando coisas interessantes.

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O hospital
No final da noite encontrei minha amiga no Westfield, o shopping que eu comentei nesse post. Fiz as minhas comprinhas, fomos comer, e aí eu tive uma convulsão em plena praça de alimentação. Daí fiz o meu primeiro (e espero que último) passeio de ambulância. Fui atendida no hospital de Charing Cross, e fiquei bem surpresa (positivamente) com o atendimento. Apesar da demora na ambulância, depois que eles chegaram me atenderam como se eu fosse uma local, e fizeram inúmeros exames sem que eu precisasse apresentar nada, nem meu passaporte. Fiquei bem surpresa, pois normalmente os países não têm atendimento gratuito para quem não é local ou residente. Mas isso não significa que você pode ir para lá sem o seguro viagem. Não sei se eu que dei sorte ou se é regra. Nunca vá viajar desprevinido.

Londres – Dia 1

2011-12-26T14:45:00.000-08:00

E cá estou eu novamente, de volta depois de uma semaninha em NY. Finalmente eu vou começar a falar da minha viagem pra Londres! Quando eu cheguei lá, minha amiga que me recebeu lá me ajudou a fazer os roteiros. Tentamos agrupar lugares que ficassem perto uns dos outros pra facilitar o passeio.

Achamos melhor começar pelo básico de Londres: Parlamento, London Eye, Big Ben, Westminster Abbey, National Gallery, Piccadilly Circus, Regent's Street (aqui em baixo tem um mapinha com esse roteiro).

Como você pode ver, dá pra fazer muita coisa em um dia só, principalmente porque tudo é muito perto. A menos que você queira ficar muito tempo em um só lugar, dá pra visitar vários lugares. No meu caso, desses todos que eu fui eu acabei passando mais tempo no National Gallery e na Piccadilly Circus. Vou contar um pouquinho.

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O Parlamento, Big Ben e London Eye

O passeio começou no metrô de Westminster (linhas Jubilee, Circle ou District). Logo na saída do metrô você dá de cara com o Parlamento inglês e com o Big Ben (depois você me conta se também achou que ele seria maior, combinado?). Eles ficam bem às margens do rio Tâmisa, o que dá uma boa primeira impressão da cidade. O cenário é lindo.

Nessa foto ao lado eu estava na ponte que atravessa o rio. De um lado fica o parlamento, como você pode ver, e do outro fica a famosa roda gigante de Londres, a London Eye, da qual eu não tenho foto (meu registro fotográfico dessa viagem foi uma lástima, peço desculpas). Mas de qualquer forma, ela é gigante (mesmo!), e não tem como não notar sua presença. Eu não tinha nenhum interesse em subir nela, porque eu não ando em rodas gigantes (tá, eu admito, eu já voei de asa delta mas tenho medo de roda gigante...). Mas ouvi dizer que ela só vale a pena se o tempo estiver realmente bonito, senão você não vai conseguir ver nada. Então, fica a dica.

Westminster Abbey

Saindo de lá, fui caminhando em direção à Abadia de Westminster, local de cerimônia do casamento do Príncipe William e Catherine Middleton. Lá também estão sepultados grandes gênios, como Isaac Newton e Charles Darwin. Essa foto aí de cima é da entrada principal da Abadia, e essas coisas no jardim são um enterro simbólico que acontece todo ano durante uma semana (se não me engano) num evento que se chama Rememberance Day. Os britânicos relembram todos os soldados mortos em guerras (e provavelmente civis também) e espetam no jardim uma cruz com o nome de cada pessoa morta. A papoula simboliza o evento e muita gente usa a flor na roupa como forma de homenagem. Além disso, também colocam flores de papel em todas as estátuas de soldados. É muito bonito.

Paga-se para entrar na abadia, mas eu não sei quanto é pois não entrei e vou explicar por quê. A minha amiga disse que a entrada vale a pena. A igreja é bonita e ainda tem a visita aos túmulos. Mas quando cheguei lá no jardim, não me senti bem e achei que não deveria entrar. Achei que a energia não estava certa e que era melhor ficar pra fora (acredito muito nessa coisa de energia). E aí andando por NY essa semana, vi um cartaz na frente de uma igreja que fez todo sentido pra mim. Ele dizia "entre pela fé, não pela beleza". E eu acho que é isso que muita gente perde a noção quando se está visitando uma igreja, ou uma catedral (claro que eu estou generalizando). Já falei um pouco sobre isso quando visitei o túmulo dos papas no Vaticano, e volto a repetir aqui. Acho que a gente tem que parar pra pensar um pouquinho que aquilo é uma igreja e tem um significado maior. Temos que dar o devido respeito. Não só pela beleza. E como eu não tenho religião, meu respeito se dá no momento em que eu não entro na igreja só porque ela é bonita ou famosa e porque eu tenho que tirar fotos.

Whitehall e National Gallery

Mas passado o meu momento reflexão, vamos continuar. Saí da abadia e peguei a rua Whitehall, centro administrativo de Londres, que é muito bacana pois tem várias estátuas em homenagem a soldados (essa aí de cima é uma delas, assim como a foto abaixo). Como era Rememberance Day, muitas delas estavam "enfeitadas".

Seguindo pela Whitehall, você vai dar na Trafalgar Square, que é onde mora o National Gallery, um dos mais famosos museus de Londres (e talvez do mundo?). O museu é enorme, e tem muita coisa bacana. E o melhor de tudo: é de graça. Você pode fazer uma doação, se você quiser. Como em quase todos os locais de Londres que têm a entrada gratuita, eles oferecem urnas para você depositar quanto você quiser.

A minha dica sobre o museu é: estude antes o que você quer ver lá, e pegue o mapa do museu na entrada. O mapa é util não só pra saber onde estão os quadros mas também pra saber onde fica a saída. Eu fiquei uma meia hora pra me achar lá dentro. Outra dica que eu tenho é: se você gosta de artes e gosta de museu, separe no mínimo um período inteiro pra ficar no museu. É fato que você não vai conseguir ver a fundo o museu inteiro, por isso é importante já chegar sabendo o que você quer ver. Mas tem muita coisa legal e vale a pena gastar umas horas perdido lá dentro.

Pra chegar lá direto de metrô, vá pela estação Charing Cross (você consegue chegar pela linha Bakerloo ou pela Northern).

Piccadilly Circus

Meu último paradeiro do dia (ufa!) foi a não menos famosa Piccadilly Circus, que nada mais é do que uma esquina toda iluminada. Não significa que não tenha graça. É muito legal lá, mas atenção: vá à noite. Senão ela vira uma esquina qualquer. Tem uma pracinha com uma fonte que dá pra sentar e ficar vendo o pessoal passar (eu, pelo menos, adoro ver pessoas). Lá é cheio de lojas de bugigangas de Londres, e se você quiser comprar um suvenier, esse é o lugar.

Perto dali também tem uma loja da MM's. Se você curte chocolate, dá uma passadinha lá que vale a pena. Se não curte, também vale. São 4 andares de loja só com produtos MM's. Bonecos, camisetas, canecas, e mais todo o tipo de produtos que você imaginar, sem contar, é claro, os milhares de tipos de MM's.

De lá dei uma passadinha na Regent's Street, que cruza com a Oxford, e é lar de várias lojas (caras ou não). Vale a pena porque é bonita, mas eu não entrei em nenhuma.

Hoje fico por aqui. Amanhã (assim espero) volto falando da Torre de Londres, do Tate museum e do Spitafield Market. Ah, e do hospital de Charing Cross. Sim, muitas emoções em Londres!

Eu voltarei!

2011-12-19T08:44:00.001-08:00

Eu queria dizer que eu não esqueci vocês. Ainda tenho uma viagem inteira de Londres e outra de Budapeste pra postar aqui, e farei isso assim que eu puder. Mas essa semana que passou foi super corrida, última semana de pós graduação, uma loucura total no trabalho, prova na aula de húngaro... enfim, já conseguem imaginar, né? Não sobrava tempo pra nada. Pra piorar (ou melhorar, talvez seja a palavra correta), amanhã estou embarcando para NY! Ou seja, ficarei mais uma semana offline.

Espero que eu consiga dar de presente de natal (um pouquinho atrasado) uma seleção de posts muito bacanas sobre Londres, Budapeste e Nova York quando eu voltar. Prometo que darei o melhor de mim.

Pra vocês, um Feliz Natal e que 2012 venha com muitas e muitas viagens bacanas.

Compras em Londres

2011-12-08T06:47:00.001-08:00

Londres é tão complexo que eu já estou no meu quarto post e ainda nem comecei a falar efetivamente sobre a minha viagem. E ainda não vai ser agora. Hoje vou falar sobre o assunto preferido da maioria da mulheres: compras! Digo maioria porque não são todas. Eu mesma não sou fã (e passo muito longe disso) do uso dos cartões, mas, sério, em Londres não tem muito como não se render. A cidade é movida a promoções e por todo canto você é bombardeado por informações como "Compre um e leve outro", "Pague 2 e leve 3", "25% off" e por aí vai. Fica difícil até para as mais contidas. E não é só isso. Não fosse a libra tão cara, os preços seriam ridículos (claro, não em todas as lojas).

Se você já ouviu falar em Primark, e que ela tem os preços mais baratos que você vai ver na sua vida, você não ouviu errado. Acho difícil encontrar uma loja mais barata que ela. Claro que não são todos os produtos que tem aquela super qualidade, tem que tomar um pouquinho de cuidado. Mas comprei coisas bem legais e por preços mais legais ainda. Coisas do tipo: pacote de 5 meias por 1 libra. Casaco lindo de frio por 20 libras. Malhas de lã por 5 libras. E por aí vai. Mesmo com a conversão, fica super barato. Aí vai a dica: a loja principal da Primark fica no centro, se não me engano na Regent's st, ou na Oxford, ponto onde quem gosta de fazer compras ou fazer window shopping TEM que ir. Enfim, eu não fui nessa Primark, mas fiquei sabendo que ela é enorme e LOTADA! Do tipo que tem que fazer esquema de guerra, porque os provadores ficam cheios e você tem que experimentar as roupas no corredor. Quem já foi na José Paulino aqui em São Paulo sabe do esquema: ir de calça legging e blusa colada pra poder experimentar a roupa por cima. Gente, hello! A gente tá em Londres, né? Glamour! haha. Não precisamos ficar nos espremendo na loja. Então faz o seguinte: vai numa Primark menorzinha, que é mais vazia, e experimenta suas roupas com calma. Eu fui na de Ealing, que é um pouco afastada do centro, mas fica aberta até às 20h e é beeeeem tranquila. Tem uma estação de metrô bem pertinho, o Ealing Broadway (district line, a linha verde). Esse é o link do shopping que tem a Primark, e também tem várias outras lojas legais, como a H&M, que não é tão barata quanto a Primark, mas também é barata e tem umas roupas bem legais e com uma qualidade boa. Além dessas, tem também a Marks&Spencer (M&S), famosa loja de departamento onde você encontra tudo e mais um pouco, e a New Look, onde eu também gastei umas boas libras. Aqui tem o mapinha pra você chegar da estação até o shopping a pé. É bem pertinho.

Outro lugar bem bacana pra fazer compras é o Shopping Westfield, que fica do lado da estação Shepherd's Bush (Central Line, a linha vermelha). Esse shopping é enorme, e tem várias lojas legais (só não tem a Primark, mas todas essas que eu falei tem lá). Pra quem gosta de patinar, também tem uma pista de patinação no gelo, pelo menos no inverno.

As compras nesses lugares (lembrando que meu orçamento era baixíssimo) me rendeu a compra de uma mala extra. É verdade. Dá pra comprar muitas coisas com pouco dinheiro. Apenas certifique-se antes com a sua companhia aérea qual é a sua bagagem permitida. Não adianta nada economizar lá se você vai ter que pagar pelo excesso de bagagem depois. ;-)

Transporte em Londres

2011-12-02T15:22:00.001-08:00

Londres é um lugar que respeita a hierarquia dos meios de transporte, diferente do que a gente encontra aqui em São Paulo: o ônibus sabe que é maior que o carro, que por sua vez sabe que é maior que a bicicleta, que por sua vez sabe que é maior que o pedestre. Todos se respeitam, e o pedestre, que é o mais frágil, fica no topo da cadeira alimentar: é ele que tem a preferência na travessia de uma rua. Na medida do possível, o trânsito é um caos bem organizado. Mas na verdade, só usa carro quem é bobo. Londres tem uma rede incrível de transporte público, como eu já disse aqui nesse outro post. A malha metroviária deles é super extensa e chega até a grande Londres (consegui chegar por ela até a maravilhosa Greenwich, o centro do mundo, como vocês verão mais pra frente). Eles também têm o DLR, que também é sobre trilhos e é como se fosse um metrô, mas anda sobre a terra. Pra falar a verdade, não descobri a diferença entre ele e um trem.

E, além de todos esses transportes que a gente já está super familiarizado, eles ainda tem o rio! Sim, o famoso e lindo rio Tâmisa (ou Thames, em inglês) é navegável, e eles usam como um meio regular de transporte, além de passeios turísticos. O melhor de tudo é que ele é integrado com o metrô, e em estações-chave, como por exemplo, London Bridge, e Greenwich, aliás, estações que eu usei. Com o Oyster você pode usar dos barcos como se fossem um ônibus. Daqui a pouco falo mais sobre o uso do Oyster no barco.

O Oyster e outros tickets

Mas voltando ao transporte público, o seu grande amigo nessa aventura é o Oyster. Esse cara de nome esquisito é um cartão tipo o bilhete único, que temos aqui em São Paulo, mas muito mais amigável. Eu não precisei comprar o Oyster porque minha amiga que me recebeu em Londres já tinha um sobrando, então não conheço muito sobre os trâmites para se comprar um, mas até onde eu sei, ele é bem fácil de ser adquirido, pode ser nas próprias estações de metrô, e depois quando você não for mais usá-lo, pode devolvê-lo. Vi uns postos de coleta de Oyster, só não sei se você recebe de volta seu crédito que eventualmente você tenha nele (alguém sabe?). Mas já que na minha primeira viagem de metrô eu não ia usar o Oyster, tive que comprar outro bilhete. Fui nas maquininhas automáticas – tem sempre um auxiliar pra caso você não entenda como as máquinas funcionam – e comprei um ticket pra um dia, que me dava direito a andar por todas as zonas. Já falo sobre as zonas (lá em baixo, quando eu falo sobre o débito no metrô). Com ele eu conseguia andar de metrô e ônibus normalmente, era só apresentar para o motorista do ônibus, e no metrô era só passar na catraca. Fácil, fácil.

No caso do Oyster, o sistema é muito mais simples. Uma vez que você tenha ele em mãos, a sua tarefa é mantê-lo sempre carregado. Se ele não estiver carregado, a catraca vai te avisar. Nesse caso, você consegue carregá-lo em qualquer estação de metrô e acredito que em qualquer estação de ônibus também.

Como ocorre o débito do Oyster: não vou saber falar a respeito de valores de passagens, porque, confesso, não prestei a mínima atenção nisso. Mas sei que existe um máximo por dia que ele debita do cartão, se eu não me engano era de 8 libras por dia, então se você pegar muitas conduções em um dia só, vai chegar uma hora que você vai começar a transitar de graça.

Como bater o seu cartão para efetuar o débito:
- No ônibus: Em Londres não existe cobrador de ônibus. A máquina de débito do Oyster fica ao lado do motorista (no caso dos ônibus pequenos), e você deve encostar seu Oyster na máquina assim que entrar no ônibus. No caso de ônibus biarticulados, você pode entrar em qualquer uma das portas, e deve encostar o seu Oyster em qualquer uma das máquinas que ficam espalhadas ao longo do ônibus.
- No metrô: Londres é dividida por zonas. Central London fica na zona 1, e dali para a periferia vai passando pra zona 2, 3... até a zona 6. Quanto mais distante do centro, mais cara sua passagem vai ficar. Para controlar quanto você andou, você deve encostar o seu Oyster na entrada e na saída do metrô. Se você não encostar na saída, eles cobram a passagem mais cara, como se fosse uma multa, que se eu não me engano é de 7 libras e pouco. Portanto, jamais se esqueça de bater seu cartão, porque às vezes a catraca pode estar aberta e você, na distração, passar reto.
- No DLR: Funciona exatamente como o metrô. Tem que bater quando entra e quando sai.
- No rio: Eu não sei se em todas as estações funciona da mesma maneira, mas acredito que sim: eu peguei em Greenwich, e você comprava o bilhete com um cara numa cabine próximo de onde você embarcava. Ele passava o Oyster pra você na máquina que ficava dentro da cabine dele, e te entregava um papel que tinha o valor da passagem. Aí você entrava no barco e o fiscal só conferia a sua passagem na hora que você estava desembarcando. Não sei o que acontecia se você não tinha passagem. Talvez você fosse jogado no rio. Sei lá.

O ônibus

Os pontos de ônibus são facilmente reconhecíveis. Todos eles têm um poste com informações sobre as linhas que passam ali, e um abrigo de chuva, com mais informações sobre os ônibus. Fique atento, pois nesse poste vai conter uma das duas informações: BUS STOP ou REQUEST STOP. Se for a primeira, todos os ônibus que passam por aquele ponto irão parar, e aí é só você subir no seu ônibus de interesse. Se for o segundo, você deve fazer sinal para ele parar, senão ele vai passar reto.

Uma vez dentro do ônibus, haverá um letreiro dizendo quais são as próximas paradas. Isso facilita bastante quando você ainda não está familiarizada com o caminho.

O metrô

O metrô também é facilmente reconhecível pelo clássico símbolo de underground. Se achar dentro do metrô é fácil, mas você deve ficar atento aos mapas. Como são várias linhas, se você não estiver atento aos mapas pode facilmente pegar trem errado. Mas isso só acontece se você não estiver atento.
Dica: a district line, que é a verde, é muuuuuuuuito lenta. Se você tiver a oportunidade de pegar a central line (vermelha) ao invés de pegar a verde, escolha essa. Garanto que sua viagem será bem mais rápida.

Existem vários outros tickets para os transportes em Londres, mas sem dúvida o mais prático (e com melhor custo/benefício) é o Oyster. Se você quiser mais informações sobre os transportes em Londres, entra nesse site, é o Transport for London. Lá tem todas as informações que você pode precisar, inclusive as tarifas. Aliás, entrei lá agora pra dar uma olhadinha e percebi o quanto o negócio é complicado. No lado direito do site tem um box escrito "services updates" e umas paradinhas coloridas. É o tanto de linhas de metrô que eles têm. Sério, o metrô deles é MUITO extenso. E aí, finalmente, nesse link você consegue baixar o mapa do metrô e outros mapas, como de ônibus e do DLR... Entra lá e dá uma olhada. O do metrô você consegue pegar um mapinha bonitinho nas estações lá. Não precisa gastar a tinta da sua impressora, não.

A chegada em Londres

2011-12-01T17:49:00.001-08:00

Já tinham me alertado que a imigração britânica era meio casca grossa. Sendo assim, mesmo eu chegando por um voo português (viajei pela TAP, e inclusive achei uma companhia aérea muito boa), preparei uma série de documentos que pudessem me livrar a cara para o caso de o fiscal da fronteira não gostar da minha cara. Separei o endereço da casa da minha amiga que ia me hospedar em Londres, imprimi todas as minhas passagens, tanto de ida e volta de Londres, como de ida e volta de Budapeste, imprimi o extrato do meu cartão pré-pago, pro caso dele achar que eu não tinha dinheiro suficiente pra passar o período lá, enfim, imprimi tudo o que eu achei necessário. Só não imprimi meus comprovantes de trabalho aqui, pois achei desnecessário. Teve uma amiga minha que levou, por precaução.

Chegando lá, vi que nem todo cuidado é exagero. O fiscal aparentemente não gostou muito da minha cara e resolveu me pegar pra cristo. Eu devo ter ficado uns 15 minutos respondendo as perguntas dele, que variavam desde que tipo de trabalho minha amiga fazia lá em Londres, até que tipo de trabalho eu fazia aqui no Brasil (assim, no nível "a revista que você faz é impressa ou é pra web?"), e querendo saber se ia alguém me pegar no aeroporto ou se eu ia sozinha até a casa deles. Enfim, ele não facilitou pra mim e me deu um carimbo não muito amigo.

Quando eu fui pra Hungria e voltei pra Londres, a moça da fronteira me perguntou se eu sabia por que eu teria recebido aquele carimbo específico. Eu expliquei e ela me deu um outro carimbo diferente.

A conclusão disso tudo é: se você está indo pra Londres, vá precavido. Pode ser que não te perguntem nada, mas provavelmente o básico vão te perguntar: o que você está fazendo lá, se você tem dinheiro suficiente, essas coisas. Se você estiver indo visitar alguém, provavelmente vão querer saber se essa pessoa está lá legalmente (principalmente se ela for brasileira). Se você não tiver 100% de certeza que ela está legalmente, e de preferência, trabalhando, fale que você vai ficar num hotel (e tenha a reserva em mãos), e que está indo pra conhecer a cidade. Não vale a pena chegar tão longe pra correr o risco de ter o visto negado por um detalhe tão bobo. E leve todos os documentos que você julgar necessário. JAMAIS esqueça da reserva da sua passagem de volta. Ela pode ser a diferença entre conhecer a rainha, e voltar pra casa no próximo voo.

Londres e Budapeste

2011-12-01T16:58:00.001-08:00

Voltei essa semana de uma viagem rápida à Inglaterra e Hungria. Fiquei 6 dias em Londres e 4 em Budapeste, e, resumindo, as duas cidades são fantásticas.

Gostei muito de Londres pela sua funcionalidade. Sinceramente não achei uma cidade encantadora. É uma cidade de trabalho, e é tão corrida quanto São Paulo. Sendo assim, ela precisa ser funcional. E é. Extremamente. Você consegue ir de qualquer lugar para qualquer lugar sem passar por grandes perrengues. Tudo é muito didático e as informações são fáceis de achar. Nos pontos de ônibus, você tem a informações de todos os itinerários de todos os ônibus que passam por ali, em quanto tempo passa o próximo e quais ônibus passam em qual estação do metrô. Se você está dentro do ônibus, ele vai te informando quais são as próximas paradas, assim você consegue saber onde você está e onde deve descer. O mesmo acontece no metrô. Aliás, o metrô lá é uma coisa de doido. Existem várias linhas, e com conexão com outros meios de transporte. Mas vou destrinchar isso melhor em outro post. É possível ir pra qualquer lugar da cidade de metrô. Mentira dizer que se chega rápido, porque às vezes pode ser bem demorado. Mas fato é que você chega, sem se perder e com certo conforto, já que o metrô londrino tem cadeiras estofadas.

Nas ruas existem plaquinhas indicando a direção das principais atrações ou de coisas importantes que estão próximas (como, por exemplo, um banheiro público). Ou seja, não tem como se perder. Dos dias que fiquei lá, não me lembro de ter pedido informação pra ninguém, porque todas as informações que eu precisava, a cidade tratava de me dar.

Além disso, Londres conta com um arsenal imenso de atrações. São inúmeros museus (muitos deles gratuitos), parques, lojas, prédios e feiras pra visitar, que em uma só visita é impossível de conhecer tudo. Nos próximos posts quero contar um pouquinho de tudo o que eu vi por lá, e espero poder dar alguma inspiração pra quem estiver planejando uma viagem a Londres.

Agora passando a Budapeste... ahhh, Budapeste é incrível. Talvez eu esteja um pouco contaminada pelo meu sangue parcialmente húngaro, mas na minha percepção Budapeste é uma cidade absolutamente incrível. Lá se respira artesanato e culinária. Onde você olha tem uma barraquinha de comida (e que comida!!), ou de vinho quente – o que deixava a cidade com um aroma super gostoso –, ou de doce. Impossível não se matar de tanto comer, principalmente porque nessa época do ano é bastante frio (as temperaturas chegavam a ficar negativas). Isso tudo sem contar a cidade em si, com seus prédios antigos lindissímos, e é claro, o rio Danúbio cortando a cidade. Pode colocar Budapeste aí na sua listinha de "Lugares a serem visitados". Te garanto que você não vai se arrepender.

A primeira noite a gente nunca esquece

2011-11-25T21:29:00.000-08:00

Sexta-feira passada eu bem queria cair na gandaia, mas somente ontem tive a chance de curtir minha primeira night em Sydney.

Fui com alguns amigos ao Century Bar (620, George St.), um pub no primeiro piso com boate no segundo piso, onde os drinks custam apenas $3 em qualquer dia da semana, a noite inteira!! E você não paga entrada, apenas o que consumir.

Aliás, até onde eu sei, a maioria dos pubs aqui (se não todos) não cobram entrada. Acho ótimo, porque adoro visitar um bar aqui e outro ali numa única noite, para conferir a atmosfera (e, se for o caso, entornar apenas um copo ou shot em cada um).

Outra coisa maneira é que água aqui é de graça. Claro que você pode comprar se quiser, mas todos os bares são obrigados a fornecer tap water (água da torneira, altamente potável) a qualquer um que pedir. Igualzinho na Irlanda.

Aliás, já visitei em alguns bares durante o dia aqui em Sydney. Alguns me lembram muito os pubs irlandeses. Outros, os londrinos.

Austrália: Sydney (1)

2011-11-18T02:59:00.000-08:00

Há 8 dias, cheguei na Austrália.

Sim, do outro lado do mundo - e onde fixo residência em Sydney pelos próximos 07 meses. Espero viajar bastante por aqui, país que tem praticamente o tamanho do Brasil, e também pela Ásia-Pacífico, incluindo no roteiro Japão e Nova Zelândia.

Como vim morar, trabalhar e estudar, daqui a algum tempo minha visão de Sydney talvez seja um pouco diferente da visão do viajante, turista. Por outro lado, tudo é novo e aqui (ainda) sou como turista! Por isso, posso sim dar algumas dicas à altura de qualquer viajante, principalmente aqueles que viajam por conta própria, minha especialidade. Lembrando: esse é apenas o primeiro de vários posts sobre Sydney. Afinal, cada dia, cada fim de semana descubro algo novo por aqui.

Já mencionei que Sydney é uma cidade caríssima? Pois é. Não é à toa que maioria das dicas abaixo são de passeios mandatórios para quem vem à Sydney - e que custam zero (ou quase).

Chegada

Vim pra cá de LAN - companhia aérea mais pontual que já usei. A viagem é cansativa, são 21h voando, porém cerca de 24h transitando nos aeroportos do Rio de Janeiro, Santiago do Chile e Auckland, na Nova Zelândia.

A parte boa é que, por incrível que pareça, passa rápido. A LAN tem milhares de filmes recém-lançados, jogos, séries de TV e outros artifícios pra distrair. Daí você entende que viajou 12h ao invés de 24h. E isso sim é um problema, porque o fuso horário Austrália-Brasil é de 13 horas (no horário de verão). Então, para me livrar logo do jet lag e aproveitar tudo aqui ao máximo, dormi cerca de 16 horas. No dia seguinte já estava ótima, mas livre mesmo? Bem, só no outro dia.

Circulando

Nenhum turista em sã consciência enfrenta 24 horas de voo para ficar menos que 1 semana em Sydney. Então, porque não comprar um passe semanal que dá direito a andar de ônibus, balsa e trem quantas vezes ao dia você quiser? Acredite, é a maneira mais eficiente de circular por aqui.

O ônibus e a balsa são ilimitados, você pode pegar qualquer um, pra qualquer lugar. Já o trem é limitado e é isso que fará diferença no tipo e preço do seu passe. Como turista, você não irá em nenhum lugar além do centro e das ilhas (eu moro aqui há 8 dias e não fui a nenhum lugar além do centro e das ilhas). Sugiro comprar o MyMulti 1 (custa $ 41 dólares, pagamento apenas em cash), vendido em qualquer loja de conveniência.

Só para ter ideia da economia: da minha casa ao centro, ida e volta, custa $8.60 - passe avulso. Usando o My Multi 1, o preço total deste trajeto cai para $ 5.85. Outro exemplo são as balsas: $12 ida e volta, comprando avulso...

CBD, City, Inner...

É o centrão de Sydney. No meu mapa mental, esta área começa na George Street, que termina desembocando inevitavelmente em Circular Quay (vulgo: o porto), onde fica a Harbour Bridge e a Sydney Opera House.

Dica 1: experimente passar o dia em Manly Beach, pegando a balsa em Circular Quay. No fim da tarde, de volta à cidade, curta o por do sol sentado no Opera Bar, que fica ao lado da Sydney Opera House.

Dica 2: reserve pelo menos uma tarde inteira para caminhar pela Elizabeth Street e pela Castlereagh Street, partindo da Liverpool Street e seguindo em direção a Circular Quay / porto. Explore as ruas adjacentes, como a Market Street e a King's Street.

Este pedaço é a Champs Elyseé de Sydney, onde estão as sofisticadas Prada, Mont Blanc, Gucci, Guess, David Jones, Fendi, Louis Vuitton e o que mais você imaginar - sim, sim, aqui tem!! Super clássica e sofisticada, esta área da cidade abriga os mais tradicionais fabricantes de jóias. Também é o lugar dos homens mais lindos que eu já vi (mas, infelizmente para as mulheres, a maioria joga em outro time).

Relaxe no Sandringham Gardens, belíssimo parque ao ar livre, excelente para passar o dia e tirar fotos). Por fim, visite os históricos prédios Queen Victoria Building (QBV) e The Galleries Victoria.

Manly Beach, Bondi Beach e Coogee Beach

São as 3 principais praias de Sydney. Todas são lindas, mas Manly Beach é a minha favorita, talvez por ficar mais isolada e, portanto, mais vazia. Pra chegar lá, pegue um ônibus até Circular Quay (leia-se: sêrcular quei) e, de lá, tome a balsa para Manly no portão 3. É uma viagem de 30 min apenas e lindíssima.

Para ir a Bondi (leia-se: bondai) e a Coogeee (leia-se: cúgi) Beaches, tem que pegar um trem até a estação Bondi Junction (siiiim, o My Multi 1 cobre esta estação). De lá, tem várias opções de ônibus até a praia, mas o 333 é o mais comum. Bondi é mais badalada, mas Coogee me parece mais sofisticada.

Por enquanto, é só pessoal. Continuem acompanhando porque, em breve, eu vou:

- escalar a Harbour Brigde;

- velejar;

- visitar o Aquário de Sydney e a Opera House;

- alimentar o canguru;

- abraçar o coala... e muito mais!

Vacina de Febre Amarela

2011-11-17T15:18:00.001-08:00

Não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Em outras palavras, não espere a próxima viagem para tomar a Vacina de Febre Amarela - exigência de países como a Austrália, meu destino agora em novembro.

Não é à toa que esta pendência encabeça a lista das 8 coisas que você não deve esperar a próxima viagem para providenciar, do Ricardo Freire. No caso de viagens nacionais, basta ir ao posto de saúde e pronto, vida resolvida.

Agora, no caso de viagens para o exterior, o que a Polícia Federal / Imigração do país de destino quer ver é o Certificado Internacional de Vacinação contra Febre Amarela. Documento emitido somente pela ANVISA e relativamente simples de obter - não fossem, claro, a burocracia brasileira, o trânsito carioca e a inexistência de um portal online com informações integradas sobre postos de saúde e vacinação (assim, só para facilitar).

Não sei como é em São Paulo, mas, no Rio de Janeiro, é necessário comparecer pessoalmenteao posto da ANVISA no Aeroporto Internacional (Galeão) para obter o Certificado Internacional de Vacinação.

Algumas dicas:

1 - Antes de ir ao posto de saúde tomar a vacina, recomendo fazer o cadastro online (obrigatório) no site da ANVISA. É rápido e indolor. É possível fazer pessoalmente, no próprio posto da ANVISA no Galeão, mas, na boa, você pode ficar horas aguardando um computador vagar.

2 - A vacina tem que ser tomada no mínimo 10 dias antes da viagem. Não pode ser 9, 8 ou 7 dias. Tem que ser 10. Esteja atento ao prazo.

3 - Compareça o quanto antes ao posto da ANVISA para obter o certificado internacional. Não deixe para o dia da sua viagem. Todos os meus amigos foram unânimes nessa questão: "vá ao Galeão antes do dia da viagem e obtenha o certificado, vai que dá chabu..." Ninguém soube me explicar que problema exatamente poderia ocorrer, mas tudo bem, melhor prevenir do que remediar.

Cartão pré-pago

2011-11-08T10:44:00.000-08:00

Agora que eu estou me preparando novamente para viajar, descobri uma nova forma de levar meu dinheiro, uma forma muito mais prática, segura e barata: o cartão pré-pago. Ele funciona como se fosse um cartão de crédito, pode ser bandeiras Visa ou Master Card (e por isso ele é aceito em todos os estabelecimentos que aceitarem esses tipos de cartões, ou seja, praticamente todos), só que ele não é vinculado a nenhuma conta. Também é possível sacar dinheiro com ele.

Ele pode ser comprado em casas de câmbio (ainda não são todas as que trabalham com esse tipo de cartão) e, se não me engano, alguns bancos – preciso dar uma pesquisada porque sinceramente não sei quais são. A grande vantagem dele é que você não fica sujeito à variação da taxa cambial. Você vai pagar o valor do câmbio no dia em que você comprar, e só. Não vai ter aquela surpresinha no dia da fatura, um mês depois que você voltar, que o dólar ou o euro ou a libra vai estar 30% mais caro. Esse risco você não corre. Outra (grande) vantagem é que o IOF dele é bem mais baixo (0,38% comparado a 6,38% do cartão de crédito normal).

Ele permite que você o recarregue estando no exterior, e também é possível bloquear o cartão caso você o perca. Ou seja: só vantagens.

Cidadania húngara

2011-10-23T19:34:00.000-07:00

Hoje meu post não tem muito a ver com viagens em si, mas tem a ver com países e cidadania, então achei que era válido. Acho que eu nunca contei por aqui que eu sou descendente de húngaros. Na verdade a Hungria é só parte da minha descendência (também tenho parte italiana e parte espanhola). Meu avô por parte materna nasceu em uma região da Hungria que hoje é parte da Croácia – a Hungria perdeu muito do seu território ao longo da sua história. Até o ano passado, pessoas como eu, que eram descendentes de pessoas que nasceram em áreas que não pertencem mais à Hungria, não tinham direito a requerer a cidadania. A partir desse ano as leis deles mudaram, e eles estão aceitando que essas pessoas entrem com processo, com a ressalva que se saiba falar a língua húngara.

Eu nunca tinha tido muito contato com a cultura húngara, pois a minha família (digo família: mãe, pai e irmão) nunca foi muito ligada a isso. Com essa história de cidadania, fui atrás e comecei a aprender a língua – que é uma das mais difíceis de serem aprendidas, por não se parecer com nenhuma outra que a gente conhece. Fui descobrindo o quanto é gostoso resgatar a herança cultural de um povo que é parte de você, e cada vez mais estou me envolvendo nisso. Agora estou entrando no grupo de danças folclóricas húngaras, e sempre tem um evento, uma festa, uma apresentação para ir. É muito gostoso fazer parte disso.

Se você também tem descendência húngara (mas isso serve para qualquer outra), sugiro que você recupere a sua herança cultural, que é muito rica. Se houver interesse em aulas de húngaro, ou aulas de dança (em São Paulo), entre em contato com a Associação Húngara 30 de Setembro.

Para mais informações sobre a nova lei de cidadania húngara, visite o site Cidadania Húngara.

Próximos destinos

2011-10-16T17:31:00.000-07:00

Mês que vem parto para uma curta viagem pela Europa. Serão apenas 10 dias, quando passarei por Londres e Budapeste. Em Londres irei visitar uma amiga, portanto não terei dicas de hotéis, mas espero voltar de lá com dicas de buracos que só os legítimos londrinos podem oferecer. Já em Budapeste ficarei 4 curtos dias, depois conto se foi suficiente pra conhecer um pouco da beleza que dizem que é aquele lugar.

A saber: para nenhum dos dois lugares é necessário ter visto para entrar. Apesar dos dois países fazerem parte da comunidade europeia, nenhum dos dois usam o Euro como moeda (embora os húngaros aceitem o Euro). A Inglaterra usa a Libra, e a Hungria usa o Forint (pra converter essas moedas pro Real, use esse site).

Mês que vem volto pra contar mais.

Com sua licença, o novo passaporte

2011-05-02T19:14:00.000-07:00

Uma pausa nos assuntos da Europa para abordar uma questão internacional essencialmente brasileira: a emissão do nosso novo passaporte.

Desde fevereiro de 2011 uma nova versão do passaporte brasileiro - agora com chip - passou a ser emitida em todo o país. E eu, como planejo arrumar a mala pra botar o pé em outro continente já já, não poderia deixar de renovar o meu.

Tudo começou quando, láááá em fevereiro, me contaram que alguns consulados só concedem visto para passaportes com no mínimo 6 meses de validade a contar da data de embarque. Por exemplo, você viaja de férias no início de julho/2011 e retorna em meados deste mesmo mês. Seu passaporte vence só em set/2011, mas, acredite se quiser: mesmo assim, há grandes chances de o cônsul recusar um visto a você.

Então, lá fui eu tirar um passaporte novo.

O processo de agendamento

Comparado com 2006, quando tirei o documento pela primeira vez, agora está bem simples emitir o passaporte. Antes, perdia-se a manhã inteira. Agora quase todo o processo é feito online e é obrigatório marcar data e horário para comparecer à Polícia Federal para entregar documentos, tirar foto digital e recolher digitais. Que diferença, gente!

Tudo começa neste site aqui, da Polícia Federal. Seguindo os passos que eles indicam na página, preenchi um formulário, online. Foi bem rápido.

Então foi gerada a popular GRU - Guia de Recolhimento da União, no valor de R$ 156,07. Esse é o preço do passaporte hoje. Paguei pelo banco online mesmo.

Feito isso, foi necessário entrar em um outro site, para escolher o local, a data e o horário para ir à Polícia Federal. O atendimento é das 10h às 21h30 e as marcações ocorrem a cada 30 minutos.

O primeiro dia disponível para mim era 05 de maio de 2011, às 21h30. Caramba, cerca de dois meses e meio de espera!

A boa é que, como há muitos imprevistos e desistências, é permitido reagendar sua visitinha à PF quantas vezes for necessário, sem custo adicional. Para isso, basta entrar no mesmo link, selecionar "Efetuar reagendamento" e o sistema mostra, por posto de atendimento, a data e o horário liberados, mais próximos.

Deixei minha visita marcada para o dia 12 de abril, um mês antes da primeira data escolhida.

O grande dia

Estava marcada para 21h30, mas cheguei duas horas antes. Às 19h30 do dia 12/04 lá estava eu, na PF do Shopping Leblon. Fui conferir o andar da carruagem e descobri que tinha gente de 18h30 ainda para ser atendida... É, nenhuma esperança de adiantar a vida.

Bati perna, vi vitrines, lanchei, li revista no jornaleiro camarada... E, às 21h, lá estava eu novamente - e também a galera agendada para às 20h, ainda esperando atendimento.

Caramba. Nesse ritmo, só sairia dali lá pra meia-noite, certo? Errado!

Acredite se quiser: às 21h29 em ponto, o oficial me chamou e - pasme - às 21h45 eu já estava em casa! Dica: se possível, escolha o primeiro ou o último horário. Isto é, às 10h ou às 21h30. O oficial confirmou que nestes dois períodos a possibilidade de atraso é mínima, praticamente nula, como foi meu caso.

No fim de tudo, ele me entregou um protocolo de confirmação, que apresentei junto com minha identidade 7 dias depois, para pegar meu novo passaporte. O horário de entrega do documento é livre, das 10h às 19h. Vá com tempo: a fila de atendimento é por ordem de chegada.

Dicas

1) Isso é útil para quem está com viagem marcada pra muito em breve e "esqueceu" do documento (sim, gente, acontece): agende para o primeiro dia/horário disponíveis e no local de sua preferência, mesmo que seja depois da data de embarque. Aí, entre no site indicado para reagendar TODO DIA, impreterivelmente às 10h da manhã. É nesse horário que você vai conseguir ver as vagas liberadas para o dia seguinte, por exemplo, e obter preferência na escolha.

2) Se a emissão for urgente, no Rio, há mais vagas de última hora disponíveis para o aeroporto Antônio Carlos Jobim - Galeão, especialmente aos domingos. O local é meio contramão, mas fazer o quê.

3) Faça uma lista dos documentos exigidos pelo menos uma semana antes da data marcada.

4) No caso do título de eleitor, além do documento original, é necessário mostrar que está em dia com as obrigações eleitorais. Mas esqueça aqueles papéis que comprovam seu voto nas últimas eleições: uma declaração de quitação é suficiente. Pode ser obtida pelo site da Justiça Eleitoral, em qualquer cartório ou em qualquer posto de atendimento eleitoral.

Itália: Florença é Firenze (e vice-versa)

2011-04-25T19:58:00.000-07:00

Florença não é minha cidade italiana favorita, mas tive oportunidades ótimas e minha última parada na Itália - apesar de curta - valeu a pena.

Fora de épocas festivas, Florença é para passar no mínimo 3 dias. As atrações diurnas e refeições estão entre as mais caras do país, è vero, mas não recomendo bate-e-volta, porque há muito para ver e fazer. Cheguei aqui ao meio-dia de uma quinta-feira; no dia seguinte, às 14h, tinha que estar no aeroporto de Firenze. A cidade só ficou no meu roteiro porque achei arriscado chegar aqui na própria sexta-feira para pegar o voo direto pra Amsterdam. E também porque a Thaís recomendou enfaticamente que eu viesse ver o Davi, de Michelangelo. Então pernoitei - por apenas uma noite.

Onde se hospedar?

Assim é o Academy Hostel (Via Ricasoli,9): um albergue muito bem localizado.

Vale a pena andar da estação de trem ao albergue. É ridiculamente perto, apenas 10 minutos. Mas como precisei correr com duas malas gigantes e pesadas a tiracolo para pegar o último trem Eurostar Bologna-Firenze da manhã, decidi que merecia um táxi. Péssima ideia. O motorista errou a rua, deu uma volta danada pra pegar a via certa e a corrida que daria 5 euros custou 10. Pelo menos peguei com ele um mapa turístico da cidade.

Também fica a 2 min do Duomo Santa Maria del Fiore e está na mesma rua da Galleria dell'Accademia, onde está o Davi. Mais central? Impossível.

Com localização excelente e para um lugar caro como é Florença, o pernoite é barato: cerca de€30 por pessoa, num quarto misto para 8. A cama é confortável, o armário tem cadeado com chave e há uma mesa de cabeceira com luminária (o que eu particularmente adorei, porque evita que o coleguinha ligue a luz central do quarto na sua cara). Há 2 banheiros, ambos ótimos, compartilhados entre todos os hóspedes e muito, muito limpos o dia inteiro. A portaria é 24 horas, os funcionários são legais, a internet é de graça, o uso dos computadores também. O café da manhã é razoável, nada luxuoso.

O único ponto negativo na minha opinião é você ter que ficar na área externa do albergue ou nas ruas entre 10h e 14h. Segundo eles, é para facilitar a limpeza e oferecer um local mais agradável a todos.

O que fiz em um dia (ou 23 horas)

Check-in feito, comi um panino na primeira birosca que encontrei e corri pra Galleria dell'Accademia (Via Ricasoli, 58-60). Afinal, museu na Europa fecha cedo: entre 16h e 17h30. Às 13h30, comprei ingresso (€10), sem fila. Aliás, não me lembro de ter enfrentado uma sequer em nenhum dos lugares por onde passei. Sorte? Vai saber.

Pois acabou que a expectativa foi grande e não gostei tanto assim do Davi, mas a-do-re-i as diversas exposições de arte da galeria. Entre elas, uma sobre representações da Virtude do Amor no séc. XV. O assunto é lindo, mas incrível é a tecnologia da sala! Adeus painéis com textos exaustivos, audio guides e guias de museu que falam sem parar! Ao invés disso, ao lado de cada quadro, uma televisão exibe ao mesmo tempo um detalhe da pintura e o significado daquele pedaço. Dez segundos depois, mais um detalhe, mais um significado. Em 1 minuto, você compreende toda a história do quadro. Isso é o que chamo de visita guiada.

Depois, fui andando até a Piazza del Duomo. Por €15, dá para subir até o ponto mais alto da Catedral. Passeei pela cidade, a esmo, sem mapa; as praças são todas gracinhas e, mesmo com chuva, há gente, músicos tocando, barraquinhas. Em alguma rua por ali, uma vitrine exibia aos passantes um pizzaiolo tradicional elaborando uma pizza gigante, para vender a fatia. Aí entrei nesta lanchonete, sentei e devorei um pedaço acompanhado de Fanta laranja! Encerrei a tarde admirando o por do sol beijar o rio que corta a cidade, pela janela de vidro mais alta da Galleria degli Uffizi (€10). Então, desci para a Ponte Vecchio. Ignorando as mais requintadas peças de ourivesaria, debrucei-me na ponte e, à la Da Vinci, contemplei.

De volta ao albergue, fiz uma colega, a Kate. Ela, americana, estudava em Dublin e foi a Florença visitar sua amiga Sarah, também americana, que estudava história da arte lá. Conclusão: na minha única noite em Florença, tive direito a um city tour noturno personalizado e gratuito, jantar em restaurante familiar (fora do circuito turístico e, portanto, BBB) e diversão em um bar!

A parceria deu certo e no meu último dia na Itália, fui com Kate aos jardins Bardino e di Boboli, no Palazzo Pitti, de onde se vê uma panorâmica de Florença. Visitamos menos de 1/5 do local: dá pra passar um dia inteiro lá e mais outro só nos diversos museus. É bastante por apenas €10.

De volta às ruas florentinas, me despedi dela ao ver o anúncio do Pino's Caffé (Via Guicciardini, 66). Não dava para ir embora da Itália sem provar comida da mamma, né? Me esbaldei no ravioli de salmão com espinafre.

*****

A Thaís foi a Florença em 2009 e tem uma opinião um pouco diferente da minha. Confira aqui e aqui.

Itália 2010 - Veneza (2)

2011-02-15T18:15:00.002-08:00

Onde ir, o que fazer?

Uma vez na estação, compre um mapa dos pontos turísticos da cidade e estude-o por alguns minutos. Como só tinha 6 horas, escolhi aportar na Piazza San Marco, o ponto mais turístico de lá, e ver no que dava.

Existem 2 experiências que considero mandatórias para quem quer inspirar Veneza. Uma delas é circular por aqui de gôndola. Infelizmente, tive que deixar pra próxima porque estava aqui praticamente de passagem e o único gondoleiro a quem perguntei o preço quis me cobrar€80. Mas sei que existem passeios mais baratos, por volta de €20.

A outra eu não perderia por nada. E ainda farei novamente quando voltar a Veneza: visitar o Palazzo Ducale ou Palácio dos Doges. Se houve alguma primeira má impressão da cidade, ela se transformou em admiração assim que pisei aqui. Por favor, vá com paciência e disposição para ler tudo; vale a pena apreender tudo sobre sua história, sua fascinante formação político-econômico-social. O ingresso custa €6,50 e dá direito a visitar o palácio, a Sala Monumentali Biblioteca Marciana e os museus Corner e Arqueológico. Preciso dizer que fiquei a tarde inteira só no Palácio? E, no final do passeio, uma surpresa: as nádegas de Netuno e Marte.

Talvez pela popularidade, Veneza é uma cidade inflacionada tanto para comer quanto para comprar. Não achei um restaurante BBB sequer, nem por indicação dos próprios venezianos! Acabei almoçando em um modelo de restaurante muito popular pela Itália atualmente, semelhante ao nosso bom e velho prato-feito. Só que o de lá tem gosto de comida de hospital. Vamos combinar? Melhor ter ido a um supermercado, viu.

MAS nem tudo está perdido. Atraída pela oportunidade de viajar no tempo e, claro, pelo bolo de chocolate aí da foto, não resisti e sentei no Caffé Florian. Fundado em 1720, ainda conserva o requinte do século XVIII. Na boa: todos os pratos são tão lindos que desafio você a passar na porta sem salivar.

No mínimo curioso

No dia em que estive em Veneza, só abriu o sol no fim da tarde: chovia MUITO quando cheguei. Além da subida do nível do mar, havia diversos pontos de alagamento na cidade. Mas os italianos têm uma solução paliativa que considero bastante inteligente para dias "de cheia", e é por isso que acredito que Veneza não "sumirá do mapa", não "vai acabar" tão cedo. Será que dá pra implantar esses estrados suspensos aqui pelo Rio de Janeiro?

Antes daqui:

Veneza (1)

Itália 2010 - Veneza (1)

2011-01-31T18:09:00.000-08:00

09 de novembro.

Era uma vez algumas ilhas, um mar feroz e um povo disposto a enfrentar com dignidade o que fosse para estabelecer ali o seu lar. Esse é o espírito de Veneza, que, se fosse uma palavra, seria Triunfante.

Veneza é diferente de qualquer cidade que eu já visitei na vida. Só me dei conta disso quando, já no Brasil, olhei as fotos que fiz. Por isso, minha primeira dica é: se o sonho da sua vida é ir à Veneza, vá. Se você não dá a menor, vá também.

Da janelinha do Eurostar, a vista do Mar Adriático é en-can-ta-do-ra. O pensamento, o ideal coletivo da cidade, construído ao longo dos séculos, parece que ainda reina; dá pra sentir. E não sei o que é que dá na gente, mas ainda que sua experiência lá não tenha sido a melhor de sua viagem à Europa (e, falando por mim, não foi), toda vez que admirar as fotos de Veneza, vai surgir uma inevitável sensação de paz interior...

Quanto tempo?

Fiquei aqui por uma tarde, mas não é suficiente para compreender Veneza. Se for possível, passe pelo menos 2 noites, de preferência uma sexta e um sábado.

Como chegar?

Se estiver na Itália, opte pelo Eurostar. Há duas estações de trem na cidade: Venezia Mestre e Venezia Santa Lucia e, em geral, os trens param em ambas. A última é a mais próxima dos pontos turísticos.

Também é possível chegar de avião, descendo no aeroporto Marco Polo.

Entendendo a cidade

Navegar ao invés de caminhar. As águas são a melhor maneira de compreender Veneza, ainda que seja possível explorar boa parte à pé.

Veneza é a cidade de locomoção mais fácil que já visitei, mesmo com chuva. Tudo bem que o mapa que comprei caiu 2 vezes em poças d'água e quase se desintegrou, mas só usei mesmo pra definir a primeira parada.

Superficialmente falando, a cidade é composta pelo Gran Canal, que é tipo a "rua principal", e pelos canaletos, que seriam as ruas adjacentes (veja o mapa). Aqui não há metrô - pelo menos, não correndo pelos trilhos.

Para sair da estação de trem Santa Lucia, há 2 opções: caminhar ou pegar a barca. Esta última é excelente para quem está com pouco tempo ou se estiver chovendo torrencialmente (como foi o meu caso), porque há uma estação marítima exatamente à porta da ferrovia. Operadas pela ACTV, as barcas do HelloVenezia! navegam pelo Gran Canal e estacionam em cada uma das cerca de 70 estações marítimas para embarque e desembarque espalhadas por aí. O bilhete custa €6 (por trajeto).

Itália 2010 - Verona

2011-01-26T16:27:00.000-08:00

Verona, 08 de novembro.

Sol. Cerca de 12ºC. São 14h da tarde e acabei de descer do trem regional na estação de trem Verona Porta Nuova. Carrego apenas minha bolsa de mão com passaporte, ticket da Eurail, dinheiro, câmera fotográfica, cartão de crédito, vaselina para os lábios. Também tenho luvas, cachecol e gorro. A mala? Ficou trancada no armário do albergue em Bologna, já que vim aqui apenas passar a tarde (ou o que restou dela). E o mais legal de tudo: completamente sozinha! Não conheci ninguém no trem; não tive chance de me juntar a grupo algum. Pela primeira vez, estou so-zi-nha!

Apenas 5 horas!

Ainda na estação, entro na banca de jornais e peço "Mapa de la cittá, per favore!". Depois de estudar um pouco, decido onde ir primeiro: à Piazza Brà.

Verona é encantadora. Realmente, faz jus ao título de "piccola Roma", isto é, "pequena Roma". Até um anfiteatro estilo Coliseu eles têm! Mas o que me fez vir até aqui foi a casa de Giulietta. Isso mesmo, aquela da história de Romeu e Julieta, do Shakespeare. Principalmente depois de ter assistido ao filme "Cartas para Julieta", eu não poderia deixar de visitar a casa dela, non'è vero? Lá tem uma estátua de bronze da menina, e reza a lenda que quem colocar a mão no seio direito da estátua terá sorte no amor pra vida inteira. Até então, juro, não tinha pego nenhuma fila, pra nada! Haja paciência pra tirar essa foto, viu.... Pelo visto, problemas de coração partido são mais populares do que se imagina...

Ao invés de recomendar lugares pra visitar etc e tal, compartilho com vocês agora algumas anotações do meu diário de viagem. Afinal, a vida sempre reserva surpresas. Ainda mais pra quem se aventura a perambular, tipo, por 5 horas por uma cidade desconhecida...

Almoço espaguete à carbonara (bacon, queijo) em um restaurante na praça. O garçom do restaurante, um paquistanês simpático, tira fotos minhas de todos os ângulos! Um doce de pessoa.

Adoro a atmosfera da Piazza Brà e circulo por lá para fazer fotos. Um senhor bem velhinho, italiano, está sentado num dos bancos e grita alguma coisa pra mim. Quando me aproximo, ele repete e italiano, gesticulando, pra que eu compreenda de uma vez por todas: "Seus olhos riem primeiro que você!". Por que essa constatação me soa tão... familiar? Deve ser engraçado me observar andando por aí num momento destes, de perfeita harmonia com meu eu interior: olhar feliz e sonhador, saboreando tudo, um sorriso nos lábios.

Em uma das pontes do rio Fiume, conheço 2 caras que estudam na Universidade de Trento. Trocamos as máquinas para tirar fotos de recordação; o por do sol estava lindo! Após alguns minutos conversando, um deles me pergunta se não tenho medo de viajar sozinha. Admirada (e acostumada) com a surpresa dele, sorrio e respondo que não. Eles passam e eu sigo sozinha à margem do Fiume, até a Ponte Pietra (ao fundo), onde conheço 2 brasileiras que estudam Medicina em Bari. Ali em Verona, compartilhamos nossos conflitos e histórias de amor.

Já é noite quando, orientada por um morador, pego um ônibus até a estação de trem. Hora de voltar pra Bologna. No dia seguinte, quero chegar bem cedo em Veneza.

Enquanto isso, na casa de Giulietta em Verona, ganho um pequeno presente-recordação...

Itália 2010 – Bologna: a diversão começa agora (4)

2011-01-21T18:26:00.000-08:00

Sair à noite na Europa. Taí uma atividade que eu adoro - e que, provavelmente, é do que mais sinto falta do Velho Mundo porque é uma liberdade só!

Em geral, o ritual lá consiste em sair de casa a pé até o primeiro bar, depois ir para um segundo bar e, quem sabe lá pelas tantas, terminar numa boate. Ou voltar para o primeiro bar, já que os lugares podem até bombar a noite inteira - mas em geral ficam badalados por apenas um período dela. O único inconveniente é que a festa acaba cedo: costuma ir das 22h às 03h.

Lá é tudo assim: pertinho, concentrado, seguro. Dá pra ir e voltar andando ou de transporte público. Ao contrário do Rio de Janeiro, onde o fluxo é um pouco mais complicado - a começar por ter que chamar o táxi para ir a um lugar específico. Vamos combinar: é bem mais legal sair por aí a esmo, parando pra verificar a temperatura de cada lugar.

O que fazer à noite em Bologna?

Resumindo minhas 4 noites em Bologna:

07/nov (domingo): apenas 10 minutos depois de ter chegado em Bologna e no albergue, saio para jantar e fazer um tour noturno com um aficionado pela arquitetura da cidade: o designer gráfico belga Frederic, que eu nunca havia visto na vida.

08/nov (segunda): cheguei tão tarde e cansada de Verona que apenas tomei uma minestra (sopa) no restaurante bem próximo ao albergue (não lembro o nome, mas fica na Via Montegrappa; esse vale a pena porque um dos garçons é um italiano de Nápoli apaixonante, simpático e lindo. Bem, pelo menos até dia 08/11/2010).

09 e 10/nov (terça e quarta): me diverti até na área universitária, que começa nas Duas Torres, passa pelas ruas Via Zamboni, Via San Vitale, adjacentes e termina na Piazza Giuseppe Verdi (clique aqui para ver o mapa).

Até mesmo em Bologna, os lugares da moda mudam de tempos em tempos. Para saber onde estão rolando as festas mais quentes, antes de partir visite o site da Associação de Alunos Internacionais de Bologna, ESEG Unibo (em italiano), e inscreva-se para receber a newsletter deles em seu e-mail.

Devido a minha cara de pau combinada à generosidade de brasileiros, italianos, ingleses e belgas que conheci/encontrei em Bologna, nas últimas duas noites eu fui parar aqui:

* Soda Pops – nesse clube e bar subterrâneos, curti uma festa promovida pela ESEG Unibo com entrada gratuita e drinks também, até determinado horário. Onde: Via Castel Tialto, 6.

* Arteria – bar e clube subterrâneos, tem banda ao vivo e lá pelas tantas toca música de Nápoli (aquela canção animada que tocava em Terra Nostra, lembra?). No mínimo, você vai bater palmas. No máximo, vai dançar como um(a) típico(a) napolitano(a). Entrada gratuita. Onde: Vicolo Broglio, 1E.

* Ateneu – por favor: compartilhe agora quem tiver encontrado lugar mais barato do que esse para beber na Europa! Mais conhecido como 'Bar dos Shots de 1 euro', serve, obviamente, shots de várias bebidas por apenas 1 euro (a medida é aquele copinho plástico de cafezinho). Em frente está o famoso Café Paris, que opera no mesmo esquema – mas os drinks no Ateneu têm mais qualidade. O único banheiro do lugar não tem maçaneta nem tranca, o que torna tudo ainda muito mais... divertido. Popular entre os estudantes, fui lá 2 vezes, inclusive na minha última noite em Bologna. Aí estou eu, acompanhada dessa galera (Andy, Karine, Tisya, David, Marina e Rafa). Pena que ainda não bebia - ou teria aproveitado mais as ofertas a preço de banana. Onde: Via Zamboni, próximo a Piazza Verdi.

* VIP (ex-Kasamatta) – foi no banheiro desta boate que, por acaso, conheci as brasileiras Karine e Marina. Elas rapidamente me agregaram ao grupo de amigos delas – e nos divertimos muito pela cidade! Onde: Via Sampieri, 3.

* Pizza de abobrinha – no fim da noite, às 4h da manhã, nada como uma deliciosa fatia de pizza de abobrinha pra repor as energias! É a melhor pizza custo-benefício da madrugada, feita por italianos mesmo. Em qualquer outro lugar aberto a essa hora, as pizzas são feitas por pessoas de outras nacionalidades e aí perde o charme. Onde: Via San Vitale, praticamente em frente ao Soda Pops.

A diversão está só começando. Tem ainda muito chão pela frente...

Antes daqui, passei por:

07 > 11 nov :: Bologna (1) (2) (3)
06 > 07 nov :: Toscana de carro
31 out > 05 nov :: Roma (1) (2)

Itália 2010 – Bologna: a diversão começa agora (3)

2011-01-21T18:16:00.000-08:00

Ok. Eu sei que vocês estão loucos pra saber sobre a parte boa da viagem (leia-se: nights). Mas eu tenho que mencionar essa “curiosidade”: sabia que Bologna também é conhecida pela excelente comida? Minhas 5 refeições foram ótimas - mas não experimentei nada que me deixasse em estado de choque.

Se você está acompanhando este blog há um tempo, provavelmente já percebeu que quase nunca listo lugares para comer - a menos que seja uma experiência fenomenal ou ruim demais pra ser verdade. “Gosto” é pessoal, intransferível, cada um tem o seu.

Além do mais, restaurante ma-ra-vi-lho-so em 2008 pode estar péssimo em 2010. Amore, vá por mim: melhor evitar expectativas. Ou então perguntar a um morador local onde ir. Mas, mesmo que você não acredite nisso, eu sei que você é suficientemente capaz de explorar os restaurantes confiando única e exclusivamente na sua própria intuição. Até porque, vamos combinar: na Itália, a sorte do ser humano tem que estar muito do avesso pra escolher só restaurantes ruins.

A essa altura do campeonato - minha 2ª semana na Europa -, já tinha experimentado muitos pratos buoníssimos em Roma e na Toscana. Por isso, em Bologna foi simplesmente natural negligenciar almoços e jantares - e focar em novas experiências.

Ok. Depois dessa pequena pausa para um café, “bora” pra night.

Antes daqui, passei por:

07 > 11 nov :: Bologna (1) (2)
06 e 07 nov :: Toscana de carro
31 out > 05 nov :: Roma (1) (2)

Itália 2010 – Bologna: a diversão começa agora (2)

2011-01-13T15:56:00.000-08:00

Dois dias antes de partir, enviei de Roma um e-mail ao dono do albergue Il Castello Residence. Ele deveria me pegar na estação de trem Bologna Centrale no domingo às 19h, mas quando desço do Eurostar não vejo ninguém segurando plaquinhas com meu nome na plataforma. Sorte que aprendi a usar orelhão em Roma, então consulto o número do telefone no meu diário de viagem e ligo para Stefano.

Em menos de 5 minutos, ele aparece pra me pegar em seu carro (€10 o serviço); em cerca de 3, estamos na garagem do albergue descendo com as malas; dali a 20, estou devidamente familiarizada e instalada.

Onde ficar em Bologna? O que fazer durante o dia?

É a 1ª vez na vida que me hospedo em um albergue e acho que escolhi bem: a infra-estrutura, a qualidade do serviço e a localização do Il Castello são ótimas. Sorte de principiante? Quem sabe...

Endereço: Via Porta di Castello 4.

Impressões: aconchegante, tranquilo, silencioso, seguro e limpo. É, na realidade, um grande apartamento italiano que foi recentemente reformado por Stefano para acomodar turistas e executivos no centro de Bologna. Fica no 1º andar de um prédio residencial e possui acesso por escadas e elevador (este último ainda é luxo na Itália, na minha opinião). Não tem portaria e cada hóspede recebe 3 chaves: do prédio, da porta de entrada e do seu próprio quarto, podendo entrar e sair livremente. Todos os funcionários são simpáticos e prestativos.

Ficar aqui é uma maravilha: os principais pontos turísticos moram ao lado (clique no mapa para ampliar). E, vamos combinar, é uma delícia andar a pé por qualquer cidade italiana! Talvez você não conheça tantas pessoas quanto se estivesse hospedado num lugar mais ativo e recheado de programação para jovens alberguistas. Eu tive sorte: conheci um belga e um inglês, que me renderam boa companhia e muitas risadas, bem nas noites em que já estava conformada passar sozinha. Recomendo, mesmo para quem viaja sozinho(a) e não tem nem 1/3 da minha cara de pau.

Acomodação: oferece hospedagem em quartos individuais e/ou coletivos. Os 2 banheiros (apenas 1 com chuveiro) da casa são compartilhados. A internet wi-fi e o café da manhã estão inclusos na diária.

Principais pontos negativos: ausência de uma cozinha para uso dos hóspedes – ou de pelo menos um bebedouro, pra quem não quer beber água direto das torneiras; o preço: €50 por noite em quarto individual. Em períodos de ferias executivas e dias mais festivos, o valor deste mesmo quarto sobe para €80. Foi a estadia mais cara de toda a minha viagem (e olha que fui a Londres!), mas acho que não tem como ser diferente em Bologna...

Distâncias a pé:

* 17 min – da estação de trem Bologna Centrale, seguindo direto pela Via dell’Independenza.

* 3 min – da Piazza Maggiore e seus arredores, onde estão a Fontana del Nettuno e o Palazzo d’Accursio. São meus lugares favoritos, especialmente a piazza em dia de chuva, uma constante por lá.

* 30 min – do Giardino Regina Margherita (lindo jardim, passei por lá só de carro; deixei pra caminhar na próxima).

* 7 min - das Duas Torres (Torri degli Asinelli e della Garisenda, mais conhecidas como Due Torri, em italiano). Quem tem disposição para subir os 500 degraus da Torri Asinelli (€3 euros) – beeeem mais alta do que a torre de Pisa -, recebe como recompensa uma vista panorâmica 360º de Bologna.

Guarde este último lugar, é importante. Não, gente, não tem nada a ver com O Senhor dos Anéis. É porque é justamente aqui, a partir das Duas Torres, que começa a área universitária. Sim, sim, sim, sim: onde estão os bares e clubes mais badalados da cidade.

Antes daqui, passei por:

Bologna (1)
Toscana de carro
Roma (1) (2)

Itália 2010 – Bologna: a diversão começa agora (1)

2011-01-07T17:36:00.000-08:00

Todas as vezes que comentei com alguém “Vou passar por Bologna”, sempre recebi de volta aquele silêncio. Com razão, os mais indignados por eu ter escolhido passar um tempo em uma cidade fora do Top 10 destinos mais turísticos da Itália exclamavam: “Hã? Bologna?! O que tem pra fazer em Bologna, gente?!”

Boa pergunta.

Se você digitar “Bologna” no Google, vai ver que a cidade não tem muito apelo turístico para construções ou monumentos.

Pra completar, eu estava vindo de Roma e da Toscana, que tiram o fôlego de qualquer um, e por isso minha primeira impressão não foi lá das melhores.

O que me salvou de uma possível depressão à bolonhesa (cuja causa é a simples “falta de atividades diurnas para me manter suficientemente ocupada”), foi ter decidido reservar apenas 1 único dia para explorar o local, usando-a como base para passeios bate-e-volta. “Dormir na cidade” não significa “ter que aproveitar seus dias por lá” e, no caso de Bologna, algumas horas bastam para visitar as principais atrações arquitetônicas.

Além disso, o pernoite é um dos mais caros da Europa, mesmo em albergue (falarei mais sobre isso no próximo post). Então, por que raios fiquei 4 noites aqui? Para experimentar a vida noturna – que começa às 22h e termina às 3h –, considerada bastante badalada aliás, especialmente às 3ªs e 4ªs. Bom, é o mínimo que se espera de uma cidade onde vivem... 200 mil alunos universitários.

Nota preventiva: dependendo do mês, suas noites podem ser tão frustrantes quanto seu dia (pense bem antes de ficar mais de um; depois não diga que não avisei). Eu não pisaria lá em julho, agosto, fim de dezembro e até meados de janeiro, quando todos estão de férias. Se estiver viajando sozinho(a) ainda por cima, é tentativa de suicídio. Na certa.

Essa história continua... Aguardem.

Antes daqui, passei por:

Toscana de carro
Roma (parte I / parte II)

Itália de Trem: Eurostar x Regional

2010-12-27T13:34:00.000-08:00

Pra quem é marinheiro de primeira viagem, andar de trem na Europa pode parecer complicado no início - mas logo se pega a manha e aí tudo é festa.

A Thaís já postou algumas informações sobre sua experiência nos trens na Itália e nós duas já comentamos sobre como adquirir passes. Agora, aproveito para condensar algumas (poucas, mas úteis) dicas para ninguém perder tempo nas estações italianas.

1. Meu bilhete dá direito a andar em qualquer trem na Itália?

Sim, se você adquiriu um passe da Eurail. Comprei o Italy Rail Pass, que me
concedeu o direito de embarcar/desembarcar de qualquer trem na Itália, quantas vezes quisesse,
por 7 dias não consecutivos em um período de 2 meses
(
178
€
). O preço varia de acordo com a quatidade de dias. Lembrando que, nos trens Eurostar, ainda é necessário desembolsar cerca de 20
€
para reservar assento (10
€
por trajeto).

2. O que é Eurostar e Regional? Quais as principais características?

Até onde minha pouca experiência me levou, existem 2 tipos de trem na Itália: Eurostar e Regional.

Na prática, reconhecer a diferença entre eles é útil apenas para saber se você vai precisar ou não entrar em filas para reservar assento.

Eurostar

A vantagem do Eurostar é a velocidade: chega-se ao destino cerca de 1 hora antes do tempo habitual. Uma desvantagem é a reserva de assento obrigatória.

* Reserva de assento: obrigatória. Pode ser feita nos guichês disponíveis em qualquer estação de trem da Itália (quem tem Europass deve se dirigir ao da Eurail). As filas demoram 10 minutos em média. Para a 2ª classe, a reserva custa cerca de 10€ por assento em cada trajeto, quantia não inclusa no preço do bilhete. Se estiver em um passeio bate-e-volta e fizer questão de pegar o Eurostar no retorno, não perca tempo: reserve o assento logo que desembarcar. Melhor aproveitar as atrações da cidade um pouco mais do que ficar na estação aguardando o próximo trem.

* Fiscalização: em algum momento da viagem, o fiscal vai exigir seu bilhete de trem e também o ticket que comprova a reserva do assento. Se não em todas, na maioria das vezes exigem seu passaporte.

* Velocidade: mais rápido, economiza-se cerca de 1 hora no tempo de viagem.

* Conforto: bem agradável e limpo.

Regional

A inexistência de reserva de assento, que torna o processo de embarque barato e independente, é a principal vantagem do Regional. A desvantagem é o tempo de viagem, mais longo.

* Reserva de assento: não existe. Basta chegar à estação no horário marcado para a partida, se dirigir à plataforma, escolher um vagão, subir e sentar-se em qualquer lugar vago. Fiz Bologna > Verona > Bologna em Regionais e, em ambos os trajetos, os trens estavam consideravelmente vazios. No caso de um bate-e-volta, você fica livre para aproveitar o dia ao máximo.

* Fiscalização: em algum momento da viagem, o fiscal vai exigir seu bilhete de trem. Em alguns casos, precisará mostrar o passaporte.

* Velocidade: mais lento, gasta-se cerca de 1 hora a mais para chegar ao destino.

* Conforto: questionável. Os bancos, de plástico, são bem duros e os vagões são um pouco sujos.

3. Na estação, como sei se devo reservar assentos para um Eurostar / Regional?

Em geral, as estações disponibilizam um painel eletrônico com as próximas partidas. Verifique se o símbolo da Eurostar aparece bem ao lado do trem em que você deseja embarcar. Se sim, entre na fila para reservar seu assento. Do contrário, é um Regional e aí não precisa reservar assentos; basta ir à plataforma indicada.

4. Onde e como verifico horários dos trens (Eurostar / Regional) na Itália?

a) Internet: no site da Trenitalia (inglês/ italiano), dá para conferir todos os horários de trem e tempos de viagem, por data de partida.

b) Nas plataformas das estações, quadros como o da foto à esquerda (clique abaixo para ampliar) mostram, de um lado, todos os horários de partida (partenza) e, do outro, todos os de chegada (arrivo) de todos os tipos de trem disponíveis naquela estação. Há também pequenos visores eletrônicos (foto à direita), informando detalhes do próximo trem a parar naquela plataforma.

c) Próximo aos guichês, localize na estação o painel eletrônico central, que informa horário de saída/chegada; número do trem; número da plataforma; tipo de trem (Eurostar / Regional); destino principal; cidades onde estaciona para embarque / desembarque; tempo de atraso.

ATENÇÃO: viagem planejada não é viagem engessada. Em Bologna, enquanto aguardava o trem para Verona e Veneza, calculava mais ou menos a hora que queria estar de volta e me programava para estar na estação dentro daquele período de tempo. Afinal, ninguém merece passar tempo na estação, enquanto há tanto pra se curtir nas cidades.

ATENÇÃO: se seu trem for um Eurostar, lembre-se de verificar no comprovante de reserva de assento o número do vagão (pintado ao lado de cada porta do trem) e do assento. Fique atento para entrar no vagão certo.

Itália 2010 - Toscana de carro

2010-12-21T17:38:00.001-08:00

Dias 6 e 7:

Preciso dizer (mais) alguma coisa ou isso é suficiente pra você alugar um carro e dar uma voltinha pela Toscana?

Essa belíssima região da Itália é irresistível e foi a surpresa da minha viagem. Minha prima, o marido e as crianças tiraram a sexta e o sábado para me levarem a Cetona, Chianciano Terme, Montepulciano, Siena, Montalcino e Pienza. Passamos por essas 6 cidades-vilarejos em cerca de 36 horas.

Saímos de Roma pela manhã, sol a pino, no carro da família. A paisagem Toscana pela Autoestrada A1 é realmente linda e, vira-e-mexe, estacionamos para fotos. Chegamos a Cetona (leia-se "tchêtona") lá pelas 13h. A cidade - um borgo de 2 mil habitantes - é mesmo só isso aí, uma praça. Mas a atmosfera é envolvente...

Lá, almoçamos na Osteria del Merlo. Não é muito difícil achá-la porque na praça de Cetona só existem mesmo 2 opções de restaurante (clique aqui para ver preços dos pratos) - e esse aí se destaca pela arquitetura.

Na estrada, paramos para fotografar La Frateria di Padre Eligio, um hotel 5-estrelas famoso por empregar somente pessoas que se recuperaram do vício em drogas.

Estacionamos em Chianciano Terme cerca de trinta minutos depois. Mas como não encontramos as famosas termas, seguimos para a medieval Montepulciano.

Essa cidade é uma gracinha e foi bem aqui, ao avistar o poço antigo, que captei de fato a energia apaixonante da Toscana. É fascinante visitar um lugar quase todo construído em pedra. O tempo parece retroceder centenas de anos e a sensação é de que, derrepente, estamos de fato na Idade Média.

Já estava escuro quando chegamos em Siena. Após o check-in no Hotel Minerva, andamos pela Via Montanini / Via Banchi di Sopra até a Piazza Il Campo.

É na Piazza Il Campo que a vida noturna acontece. Na pressa, sentamos para jantar em um bar. Tem uma coisa que você precisa saber sobre a Itália: jamais sente-se para comer em um bar. Não que os pratos sejam de todo ruins, não me entenda mal; mas sabe quando você sente que a comida é requentada? Se não acredita, experimente substituir um ingrediente. Aposto que, em 99% das vezes, o garçom vai dizer que "não pode, porque a comida já está pronta". Nos restaurantes, tudo é feito na hora. Já tínhamos pedido quando percebemos nossa dissimulação. E olha que tinha uma osteria bem ao lado...

Na manhã seguinte, voltamos à Piazza Il Campo. Siena atrai muitos turistas principalmente porque, nos dias 02 de julho e 16 de agosto de cada ano, esta praça vira palco para sediar o Palio di Siena, a tradicional corrida de cavalos da cidade, realizada desde o século XVII. Os montadores se vestem à caráter e as arquibancadas ficam apinhadas de torcedores balançando suas bandeirolas e cantando hinos.

A piazza é famosa também pelo chão inclinado, um inteligente sistema de escoamento das águas das chuvas. Perfeito pra se esparramar e curtir o solzinho nos dias gelados.

Além disso, os traços medievais são evidentes: o banco Monte dei Paschi di Siena, fundado em 1472 e portanto um dos mais antigos do mundo; as argolas-campainha nas portas de madeira; e aros para prender os cavalos nas paredes de pedra.

Pé na estrada novamente, a

vistamos os fabulosos vinhedos dourados e paramos para fotografá-los:

Mas, antes, Valentina e

eu aprendemos in loco a textura da terra arada, remexida, pronta para o plantio. A
pós cinco passos adentro do terreno, sentimos a
caminhada difícil, pesada, como se tivéssemos pisado em dezenas de chicletes mascados.

Olhei pra baixo, as solas e as laterais dos nossos sapatos cobertas de lama barrenta.
Foi divertido usar gravetos e pedras para raspar o barro, porque a
grama, além de rala demais para arrastar e limpar os pés, estava molhada. Conclusão: pra não sujar o carro, andei de meias e Havaianas no restante da viagem.

Almoçamos na silenciosa Montalcino, região famosa pelos vinhos, de frente para o Castelo Banfi, construção etrusca de 1331:

Antes de voltar para Roma, terminamos o sábado tomando chá enquanto observamos o sol se por em Pienza:

Antes daqui, passei por:

Roma (parte I / parte II)

Itália 2010 - Roma (parte II)

2010-12-14T17:40:00.001-08:00

Já deixei claro aqui que Roma foi paixão à primeira vista? É uma cidade inexplicável. Não existem palavras nem fotos à altura...

Dias 4 e 5 - Sol e céu azul (aliás, só peguei chuva no meu segundo dia em Roma). Excelente pra bater perna na rua. E pra fotos.

> Piazza Venezia, Piazza d'Spagna, Piazza Navona, Piazza del Popolo.

A Via del Corso liga a Piazza Venezia (onde está o monumento ao rei Vitorio Emanuelle II, vulgo "bolo de noiva") a Piazza del Popolo (essa aí com as 2 igrejinhas; meio sem sal pro meu gosto).

Entrando em uma rua qualquer entre elas, você encontra a Piazza D'Spagna (que adoro) e, em outra mais à frente, a Piazza Navona, onde estão a embaixada brasileira e a melhor pizzaria express. Mas as diversas ruelas que desembocam ali são mais charmosas do que o lugar em si. Explore-as.

Aliás, devo dizer: nada é mais agradável para uma mulher do que caminhar pela Via del Corso. Não existe shopping em Roma, todas as lojas ficam nas ruas - e as melhores estão nessa aí. Sem espaço na mala (e Roma era só o primeiro pit-stop), me contentei com apenas 3 carteiras da Carpisa - porque nunca acho uma que me agrade aqui no Brasil. Duro mesmo foi deixar a loja da Disney quietinha em seu canto...

> Pantheon e Fontana de Trevi. Mesmo que sua estadia em Roma seja curta, visite esses dois lugares. Por favor, eu tô pedindo! Custam nada, literalmente e, junto com o Vaticano, são os meus preferidos.

Aí, na boa, se eu morasse de frente pro Pantheon, o mundo poderia ruir - eu nem perceberia. A energia daquelas colunas milenares e gigantes é muito forte. Considerando só a arquitetura, o interior é interessantíssimo e, já que a entrada é gratuita, vale a pena pagar pelo audio guide pra entender como assim existe um buraco enorme bem no meio do teto! E como assim chove dentro e o prédio nunca alaga? Pena que metade da fachada externa estava em obra.

Adesso, uma historinha: sabe por que existe Roma? Porque a galera que ali decidiu assentar percebeu que o solo, repleto de aquedutos naturais de água salgada, seria perfeito para garantir a sobrevivência de geral. Afinal, o sal é fundamental na conservação de alimentos, por exemplo.

Aaaaaanos mais tarde, esses aquedutos abasteceriam todas as fontes da cidade (e não são poucas!). Hoje, somente a Piscina... opa, a Fontana de Trevi é abastecida pelo aqueduto natural Acqua Vergine, que você pode conferir por apenas 2€.

Como manda a tradição, joguei uma moedinha (de R$ 0,01) na água da Fontana. O que pedi? Pra voltar aqui e passar pelo menos uma manhã inteira olhando pro Pantheon e a tarde toda ouvindo a água na Fontana de Trevi... Amei!

> Castel Sant'Angelo e seus jardins. Interessante, mas não impressionante. Gostei mais de perambular pelos arredores e jardins, atrações grátis. Se seu dinheiro estiver sobrando e você estiver sem nada pra fazer em Roma, vale a pena a visita (12€) ao interior medieval. É no mínimo curioso (afinal, nenhum castelo é igual ao outro neste mundo) e dá para fotografar bonitas panorâmicas da cidade.

> Sabe o que significa andar na garupa de uma Vespa pelas ruas de Roma em dia de (suposta) manifestação? Emoção garantida. E se a piloto é sua prima, ela não tem carteira e ainda diz pra você que não sabe conduzir direito? Aventura.

Gente, dar um giro por Roma na garupa de uma motorino ou Vespa é uma das experiências mais interessantes que se pode ter na vida. O espaço designado para as motos é exatamente uma linha no chão, aquela que separa as pistas duplas. Então, temos muuuuuitos carros de um lado, muuuuuitos do outro e uma fila de motos à frente! Ultrapassagem? Haha. Vai nessa.

Dois dias antes, eu tinha andado na garupa de uma moto normal. Mas de Vespa e, ainda por cima, em horário do rush... ah, não tem preço! Já virou turismo e aposto que qualquer albergue ou hotel sabe informar onde você pode alugar uma.

> Muro Torto, villa Borghese, Pincio, Porta Pia. Esses aqui ficaram pra próxima, com exceção do Muro Torto (que não se visita, mas passa-se por ele de carro, ônibus ou moto). O Muro Torto circunda a Villa Borghese, um bairro lindo e arborizado. O Pincio é o nome da colina e dizem que de lá também tem panorâmicas ótimas. A Porta Pia, desenhada por Michelangelo, é mais uma das inúmeras portas que marcaram um determinado ponto como sendo "a entrada para Roma" por anos e anos.

> Restaurantes e vida noturna. Fui a somente um restaurante porque, de manhã cedo e à noite, tinha comida em casa. Se sentia fome durante o dia, tomava sorvete ou comia pizza na rua. Quer um bom lugar pra almoçar / jantar? Escolha na intuição e vá na fé. Duvido que você se decepcione, porque de uma forma geral se come muito bem na Itália.

Roma tem muito pra se viver e os dias foram tão cansativos que nem fiz esforço pra sair à noite. Mas, em Amsterdam, conheci um brasileiro que me disse que o pubcrawl em Roma é imperdível. Não se preocupe - até chegar a Amsterdam eu também nunca tinha ouvido falar nisso. Mas, antes, andiamo a Toscana.

Itália 2010 - Roma (parte I)

2010-12-05T15:56:00.001-08:00

Desembarquei no Brasil na quinta-feira. Nos últimos 32 dias, visitei 5 países europeus, passei por 16 cidades e reencontrei/conheci pelo menos 50 pessoas. Viajar "sozinha" (o que é bem diferente de "desacompanhada") é criar oportunidades para fazer novos amigos e também para aprofundar antigas amizades. A cada um que me encontrou e me acolheu, à sua maneira: muito obrigada. Porque sem você eu não teria história alguma pra contar.

I arrived back in Brazil last Thursday. In the last 32 days, I have been to 5 European countries, 16 cities and, also, I have met (again) at least 50 people. Travelling on your own (which doesn't mean "alone") is the same as to create opportunities to make new friends as well as to deepen old friendships. To each of you, who met me and treasured me, in your own very special way: thank you very much. Because without you, I would have no story to tell.

***

Partida e chegada na Europa

Apesar do que falam, adorei viajar de Iberia. Saí do Brasil no dia 30 de outubro às 20h30 e, servido o jantar, dormi até chegar a Madrid, dez horas depois. Ganho carimbo no passaporte na boa, após responder às típicas: "O que você vai fazer em Roma?", "Onde vai ficar?", "Qual o tempo total de viagem?", "Quanto de dinheiro está trazendo?". Essa é uma boa pergunta e claro que o orçamento varia de acordo com a disposição de cada pessoa. Mas, se me permitem uma sugestão: se você for ficar em albergue, calcule pelo menos 100€ /dia (alimentação, transporte, tickets, acomodação e algum souvenir). Estipule também uma verba no cartão de crédito para comprar alguma coisa de mais valor ou pagar uma acomodação, ticket, restaurante se seu dinheiro em espécie estiver acabando.

Para quem vai entrar na Europa por Madrid e tem cerca de 2 horas pra pegar o próximo voo, muita atenção. O aeroporto é gigante e é necessário pegar um trem para ir aos portões de embarque e ainda andar (no meu caso 20 minutos) até o portão certo. E, minutos antes de começar a embarcar a galera no voo pra Roma, eles mudaram o portão de embarque pro lado oposto do aeroporto! Mais 20 minutos andando...

No trecho Madrid-Roma, conheço o americano William. É ele quem me ajuda a carregar as malas (uma média, 2 rodas + uma bolsa de viagem média sem rodas + uma mala, também sem rodas, com presentes enviados pela minha tia) em Roma, porque a máquina que libera os carrinhos do aeroporto simplesmente come minha única moeda de 1€ e cadê que o bicho solta?

Em Roma, faça como os romanos

Dia 1 - Minha prima Erika mora em Roma com o marido e os filhos e, por isso, tive a vantagem de não pagar acomodação. Para dicas de hospedagem em Roma, leia o relato da Thaís, que foi pra lá ano passado. Minha sugestão, pra quem adora conforto, bom atendimento e comida boa: FortySeven Hotel. Fica ao lado da Bocca della Veritá, do Circo Massimo, do Il Campidoglio e do Centro Histórico de Roma - ótimo ponto para explorar a cidade.

Do aeroporto, fomos direto passear na Piazza d'Spagna. Lá aprendi que a atividade favorita dos italianos é sentar na escadaria de uma piazza (praça) ou na beira de uma fontana (fonte) e fazer... nada. Eles ficam lá, sentados, tomando gelato (sorvete), conversando, vendo gente e esperando o tempo passar. E eu simplesmente amei tanto "fazer" isso que visitei todas as piazzas e fontanas de Roma!

Ali, tomei meu primeiro gelato de chocolate, único sabor que eu sabia pedir. Achei o sorvete um pouco mais cremoso (e melhor) que os do Rio - e a casquinha também é mais crocante.

À noite fomos à pizzaria "Aqua, farina e..." (Via Tripolitana), que fica numa área residencial afastada do centro. Acho que eu era a única turista por lá. Sabe a melhor pizza que você pode comer no Brasil? Na minha opinião, não se compara a deste restaurante. Juro, foi a melhor pizza que já experimentei na vida. Dica: se for encarar uma de funghi, prepare-se para o odor forte.

Dias 2 e 3 - Abandonada a ideia de visitar Pompeia (o que levaria um dia inteiro), eu e Erika marcamos no mapa da cidade de Roma tudo o que seria interessante visitar nos próximos 4 dias. Concordamos ser interessante contratar um guia turístico particular para me acompanhar ao Vaticano e ao Coliseu / Centro Histórico. Abaixo, algumas dicas.

> Prepare as perninhas. Passear em Roma (e na Itália) significa andar o dia inteiro, subir e, óbvio, descer muitos e muuuuuuuitos degraus. Tudo é colossal, altíssimo e não existe nem escada rolante nem elevador. Fiquei com dó dos idosos no Vaticano, viu. A vantagem dessa malhação toda é que é super permitido viver à base de pizza e sorvete (acredite, você vai precisar de energia pra gastar). Não é à toa que são os "lanches" mais vendidos.

> Museu do Vaticano e Basílica de São Pedro. Acredita que por um momento eu cogitei não pisar no Vaticano? Lugar que, agora, depois de ter visitado, considero parada obrigatória para quem vai a Roma. Você só compreende o que é estar no Vaticano quando está lá.

Vá visitar o Vaticano com o espírito de aprender tudo o que for possível, porque o local praticamente abriga a história da nossa civilização. Separe pelo menos de 3 a 4 horas e, se você não for um entendido do assunto, desembolse uns euros e contrate um guia turístico, de preferência particular. Foi o que eu fiz e valeu a pena contratar a Lucilla Favino, guia turística e arqueóloga de Roma (Agência Love Holidays, tel.: 06.4547.6274 - 60€ / hora, tour em português). É interessante alguém pra chamar sua atenção para detalhes que, sem um especialista, nunca observaria. Por exemplo, eu nunca saberia que aquela parede do Museu vedada aos mortais comuns é na realidade uma biblioteca restrita que abriga todos os escritos religiosos em pedra existentes no mundo. Está tudo ali, para caso algum dia um aventureiro se atreva a juntar as peças.

Outra vantagem de estar acompanhada de um guia oficial da cidade: não enfrentei uma fila sequer (mas acho isso se aplica a qualquer um que reserve ingressos online). Entrei direto no Museu e, depois, na Basílica, via passagem exclusiva que liga a Capela Sistina à San Pietro.

Ao contrário da Thaís, eu esperava mais da capela Sistina. No fim do meu passeio, meio frustrada com a capela, fui surpreendida pela imponência da Basílica de San Pietro - e por toda a história da maravilhosa Pietà de Michelangelo.

> Bocca della Verità, Templo de Diana, Il Campigdoglio, Circo Massimo, Arco di Giano, Teatro Marcello, Mercado de Pesci, Igreja de São Miguel Arcanjo - Com exceção da Bocca della Veritá (e seu cemitério no subterrâneo), todas essas atrações são de graça e praticamente uma ao lado da outra. São ótimos locais pra fazer fotos, especialmente se o dia estiver ensolarado:

Bocca della Verità (torre ao fundo) e Templo de Diana (à direita):

Aposte no Il Campidoglio para fotos panorâmicas do centro histórico:

No Teatro Marcello e no Mercado de Pesci você encontra exemplos da identidade de Roma: o "muito antigo" e o "novo antigo" convivendo em harmonia.

Quer ver obras de arte? É nas milhares de igrejas espalhadas por Roma que elas estão. Então, se essa for sua praia, já sabe: quando estiver andando por aí e derrepente esbarrar em uma igreja escusa atrás daquela ruína, permita à sua curiosidade explorar o que tem ali... Foi assim que encontrei a Igreja de São Miguel Arcanjo, meu xará de sobrenome.

> Centro histórico: Coliseu, Palatino e Foro Romano - Que tal entrar direto no Coliseu, sem filas? Vá ao Foro Romano e compre ingresso para essas 3 atrações (12€, válido por 2 dias - porque é loucura explorar tudo numa tacada só).

Além da estrutura principal, tive a boa sorte de conferir o subterrâneo do Coliseu, onde os gladiadores se abrigavam e leões, elefantes e panteras eram mantidos em celas para os combates. Lá também dá pra ver os avançados esquemas dos elevadores que garantiam as entradas triunfais dos guerreiros na arena. Pela primeira vez aberto ao público, a visita ao subterrâneo do Coliseu não é livre - tem que reservar horário para ser encaixado em um dos pequenos grupos de visitação. É que, como eles mesmos alertam, "é uma experiência nova; ninguém sabe o que o movimento humano pode provocar nessas ruínas... uma vez lá embaixo, não se sabe se você vai conseguir voltar".

No dia anterior eu já tinha andado sozinha pelo Foro, então, contratei a guia turística e antropóloga Lucilla para me ajudar a entender o Palatino (na foto, Erica com o Circo Massimo + Palatino, ao fundo) e o Coliseu. Recomendo fortemente a presença de um guia no Palatino, porque é difícil entender sozinho o que cada ruína (às vezes um tijolo perdido no nada) representa. Já no Coliseu, não sei se foi uma boa ideia, porque eles mesmos disponibilizam uma pessoa para explicar tudo, em inglês, aos visitantes. O que minha guia falava era diferente do que o guia oficial dizia. Aí, eu me perdia nas explicações e terminava sem entender um pedaço do Coliseu. E, talvez por isso, o Coliseu não tenha sido tão impressionante assim pra mim...

Obrigado!!

2010-10-17T18:31:00.000-07:00

A apenas 13 dias do meu embarque....

Querido leitor!

Eu e Thaís queremos agradecer a você, que acompanha o Arrumando a Mala!

Nós escrevemos principalmente porque gostamos de viajar, quem sabe contribuindo para uma comunidade de viajantes cada vez mais bem informada. E ver que tantas pessoas de outros países também acompanham nossas histórias dá um gás maior pra gente continuar a compartilhar nossas experiências!!

Muito, muito obrigada por vir com a gente e por participar ativamente dos comentários!! :)

Um pequeno ajuste: Amsterdam!

2010-10-02T12:15:00.000-07:00

Meu passe chegou!!

Na terça-feira chegou meu passe de trem!! \o/ Sim, sim, aquele que me dá direito a subir e descer do trem na Itália quantas vezes eu quiser em 24 horas!

Era pra ter recebido na segunda-feira. Mas como trabalho durante o horário previsto pra entrega, botei o endereço da minha irmã e o nome da secretária dela. Só que os porteiros não "conheciam" a moça. Imaginem minha tensão quando vi no site da FEDEX que meu passe havia sido "recusado". Mas no dia seguinte a FEDEX me ligou informando a ocorrência, eu orientei novamente e ficou tudo certo.

Recomendo muito comprar passes pelo Eurail.com. Eles entregam no tempo certinho e o mais legal é que dá pra acompanhar o status da entrega pela internet praticamente em tempo real:

Detalhes do meu passe:

Bilhete: One Country Pass (Italy 7 days in 2 months)

Preço: € 178 + € 27 (taxa de entrega)

Onde comprar: Eurail.com

Tempo de entrega no Brasil: 5 dias

Condições: pode colocar no seu nome. Qualquer pessoa pode receber por você.

Atenção: é obrigatório reservar assentos para alguns tipos de expresso - do contrário, você não embarca. Então, prepare-se para, quando for reservar seus assentos lá na Europa, desembolsar de €3 a €10 por viagem/lugar reservado...

Aproveito para, a essa altura do campeonato, dar uma dica: só compre o passe de trem quando seu roteiro de viagem já estiver fechadíssimo, impossível de fazer qualquer alteração. Por quê? Bem, não perder dinheiro é uma boa razão... Vem comigo que explico.

Onde passar os fins de semana?

Planejar uma viagem tem disso: vira e mexe as coisas mudam. E, a menos de 27 dias do embarque, quando pensei que estava tudo certinho, mudo meu critério de escolha das cidades x permanência.

Todo mundo gosta de curtir o fim de semana e, assim como aqui no Brasil, achei importante pensar onde vou curtir as noites de sexta, sábado e o domingo lá na Europa. Mas no primeiro roteiro que montei, me preocupei tanto em aproveitar o dia que negligenciei completamente as noites e, pior, os fins de semana. Pra ter uma ideia, havia planos de pegar um avião para outro país no fim da tarde de sábado...! Loucura total...

Eu quero curtir pelo menos uma night boa em algum lugar e todos sabemos que, pra isso, nada melhor do que... amigos!! Como todo brasileiro que se preze, eu também tenho amigos espalhados pela Europa.

Mas alguém me explica por que não avisei logo pra uma super amiga que está morando no interior da Alemanha que estou indo pro Velho Mundo?! Daí, na quarta-feira, entrei em contato e, após a bronca por não ter avisado antes, vinte e sete e-mails, uns telefonemas e umas horas cotando passagens aéreas e albergues, eu, ela e um amigo que também está indo pra lá vamos passar um fim de semana em... AMSTERDAM! :)

Com isso, minha estada na Itália diminui 4 noites e então bastaria eu ter comprado o passe da Eurail de 5 dias em 2 meses - ao invés do ticket pra 7 dias de subida/descida... Mesmo perdendo uns €50 nessa brincadeira, troquei feliz um fim de semana possivelmente paradão na Itália por 4 noites certamente badaladas na cidade "muito louca".

Eis aqui o roteiro final. Não mudo mais. Não importa o que aconteça daqui pra frente, vai ser isso aí:

1 - Roma (7 noites)

2 - Bologna (3 noites)

*bate-e-volta: Veneza ou Verona

3 - Florença (2 noites)

*bate-e-volta: Siena, Livorno ou Pisa

5 - Amsterdam (4 noites)

6 - Dublin (4 noites)

7 - Edimburgo (5 noites)

8 - Londres (6 noites)

Dicas de Roteiro

Dica¹: se você tem amigos na Europa, entre em contato com eles assim que comprar a passagem ida-volta. Sua vontade e a possibilidade real de encontrar com eles pode interferir MUITO nas suas andanças.

Dica²: fique um mínimo de 2 noites em cada lugar, por menor que seja, acordando e dormindo na cidade. R
egra básica do Ricardo Freire.

Dica³: vou testar, mas realmente acho que vale a pena particionar a viagem em "segunda a sexta" e "fins de semana". Isto é: montar seu programa para, nos dias úteis, aproveitar cidades conhecidas por suas atrações diurnas e, sextas, sábados e domingos curtir locais famosos por suas noites agitadas.

Uma curiosidade no mínimo hilária

Já ouvi falar que a água da Europa deixa o cabelo bom. Mas uma amiga me contou que os cachos dela ficaram horríveis em Londres. Pra mim, cabelo bem cuidado é questão de honra (ainda que ultimamente eu tenha andado meio relapsa). Dá um trabalhão cuidar das madeixas por aqui, imagina ficar toda insatisfeita e preocupada com sua juba lá? Não rola. Daí tomei coragem e troquei meus longos cachos por um tratamento que deixa os fios lisos, brilhantes, sedosos e "no lugar" por 3-5 meses. Não é besteira, acreditem: isso vai garantir uma viagem mais tranquila pra mim =)

* Obs.: Por medidas de segurança, só vou colocar fotos do passe de trem e divulgar datas de chegada/partida em cada lugar, nomes de albergues etc posteriormente. Desculpa... e obrigada pela compreensão! :)

Oba! Itália e Reino Unido!

2010-09-23T18:59:00.000-07:00

É gente, agora é oficial! =D

Foi meio relâmpago: quinta passada soube que posso tirar férias em novembro; daí não hesitei, dei entrada no pedido e no dia seguinte comprei a passagem. São as minhas primeiras férias desde que comecei a trabalhar e, lógico, sei exatamente pra onde vou: passar 30 dias circulando pela Europa, já desconsiderando as datas de chegada/retorno.

Início, meio e fim

Já sei de cara onde começa e termina essa história:

Rio > Roma > Londres > Rio

pela Iberia (ida e volta, R$ 2.307,12).

Daí, depois de 2 anos aguardando a oportunidade, juntando dinheiro, lendo, estudando os locais e a bolsa de valores, me informando, recebendo informações expressas dos meus amigos de todos os cantos, montar o roteiro-base foi fichinha:

1 - Roma > É Roma, caramba!! Precisa de + alguma razão?! Ok, Pompeia é pertinho...

2 - Florença > porque é bella a Toscana; é terra de Lionardo DaVinci; lá existe Davi e segunda a Thaís, nada é tão impressionante; é base para bate-e-volta a Pisa e a Siena;

3 - Bolonha > porque as nights são boas; a gastronomia é famosa; tem a universidade mais antiga do mundo;

4 - Verona > onde morou Giulietta;

5 - Dublin > onde tenho amigos; e de onde partirei para ver os Cliffs of Moher, os penhascos mais admiráveis;

6 - Edimburgo > a cidade parece um parque de diversões;

7 - Londres > minha segunda terra natal do coração =)

Eu não gosto de viajar correndo, então pra essa segunda parte, incorporei à risca duas dicas doRicardo Freire, do blog Viaje na Viagem. A primeira é que a Europa não pretende sair do lugar nos próximos anos, portanto, pra quê pressa? A segunda é evitar "ficar menos que dois dias em qualquer cidade, por menor que seja." Assim, já defini mais ou menos a quantidade de dias em cada um dos sete lugares acima, incluindo dias inteiros pra bate-e-volta e alguns passeios.

Meu ticket de trem pela Itália chega na segunda-feira agora, dia 28 de setembro - comprei ontem, pela Eurail.com, o Italy Pass 7 days in 2 months, por 217 euros já com taxa de seguro contra roubo/perda + taxa de entrega da Fedex na sua casa aqui no Brasil; para essa operação, siga as dicas da Thaís porque ajudam e muito - e assim que finalmente tiver em mãos os horários e a duração dos percursos, vou comprar algumas passagens de avião, reservar todos os albergues e aí compartilho detalhes com vocês.

Se eu tivesse mais uma semana de férias, certamente passaria 3 dias em Galway, na Irlanda (a cidade é base perfeita para passeios pelas Ilhas Aran e os Cliffs of Moher) e 4 dias em algum lugar dos Midlands ingleses.

Agora, se eu tivesse mais um mês, também incluiria uns 8 dias em Paris (Versailles, Loire, Euro Disney); 3 dias em Viena, na Áustria; 4 dias de ski nos Alpes Suíços; 8 dias no sul da França (Cannes, Juan-Le-Pins, Marseille).

Planejamento geral (à princípio)

* São 15 dias na Itália e 15 no Reino Unido;

* Sobre transporte, todos os trechos intercidades serão feitos na parte da manhã, devido aos horários de check-in/check-out. A Itália será totalmente explorada de trem. Por questões práticas, vou de trem de Verona pra Veneza e de lá pego o voo pra Dublin pela Aer Lingus (prima da Ryanair e da Easyjet). Voo pra Edimburgo também pela Aer Lingus e de lá possivelmente vou de trem para Londres.

* Sobre acomodação, decidi por albergues porque estou viajando sozinha e é legal ter companhia pra sair à noite. Pesquisei tudo no HostelWorld.com - falta só reservar.

* Sobre passeios, ainda estou a definir. Só não abro mão de ir aos Cliffs de Moher (tour de 1 dia partindo de Dublin) e assistir ao musical Fantasma da Ópera em Londres.

Aí, na boa: se essa logística toda der certo, vou pensar sério em trabalhar com turismo, hehe.

Estreia

Essa viagem é especial, porque é a minha 1ª vez:

1 - passando tanto tempo na estrada e tão longe de casa;

2 - transitando por várias cidades;

3 - ficando em albergues;

4 - em um país de língua inglesa (e italiana também);

5 - na Europa;

6 - pegando temperaturas tão baixas (0ºC a 10ºC);

7 - viajando completamente sozinha (exceto em Roma e Londres, onde tenho parentes e amigos);

8 - montando uma viagem.

Meus maiores temores by far

Acreditem se quiser: passar frio + não entender uma palavra do que os irlandeses falam, mesmo tendo sido praticamente alfabetizada em inglês.

Indispensáveis Companheiros de Viagem

Estou planejando tudo sozinha e em todo esse processo (que já dura 2 anos), tive a boa sorte de não só encontrar amigos super dispostos a ajudar mas também tenho lá meus guias de cabeceira.

O mais essencial é o 100 dicas para Viajar Melhor, do Ricardo Freire. Todas as perguntas que você vai fazer pra alguém são respondidas pelo Rick em um conteúdo super organizado. Quando eu perco o foco do planejamento, volto a ler esse livrinho. A leitura é rápida, você esgota em uma hora. Pra mim, mochileira iniciante, as melhores dicas estão no final: sites para reservar albergues, hoteis, pesquisar trens, voos, comprar tickets para diversas atrações etc. Sigo várias dicas dele nesta viagem, depois conto pra vocês.

Específico para mulheres que ainda estão tomando coragem pra colocar o pé na estrada desacompanhadas, o Viaje Sozinha, da Flávia Soares e da Maristela do Valle. As duas blogueiras já rodaram o mundo e trazem diversos depoimentos de leitoras, sobre TUDO, TU-DO. Tem até dicas de como arrumar mala compacta ou como fugir de malas sem alça em cada país! Excelente.

E, só à nível de inspiração, Comer, Rezar, Amar, de Elizabeth Gilbert (atenção: o ministério dos viajantes adverte que você pode querer largar tudo - emprego, família, faculdade etc - e correr pra botar o pé na estrada!).

Bem, com esses eventos inesperados, talvez precisemos dar um tempo na série do Rio de Janeiro... Em breve ela volta.

Entrevista: Flávia Liz, Personal Guide (SP)

2010-09-14T07:14:00.001-07:00

Em maio escrevi aqui no blog o post "Viajando para São Paulo" e contei um pouquinho sobre as principais formas de se chegar na cidade. Uma leitora, a Gabriela Borini deixou nos comentários uma dica de uma personal guide que faz tour personalizados pela cidade. Essa personal guide é a Flavia Liz.

A Flavia é a pessoa certa pra conversar quando o assunto é São Paulo. Ela conhece todos os cantinhos e todos os lugares especiais da cidade. Seu trabalho é mundialmente reconhecido, com reportagens publicadas em vários lugares do mundo. Mas não bastasse tudo isso, a Flavia é a simpatia em pessoa, além de ser linda, claro.
Conversei com ela e ela topou dar uma entrevista pro AaM dando algumas dicas de lugares bacanas para se conhecer - ou rever. Mas se você acha que em São Paulo só tem museus, mercado municipal e parque do Ibirapuera, vai se surpreender. Vem comigo. Quem quiser saber mais sobre ela, os contatos estão no final do post.

Arrumando a Mala: Você já viajou pelo Brasil e pelo mundo, morou em diversos países. O que é possível somente em São Paulo e que o turista que deseja sentir a cultura "típica" da cidade não pode perder?

Flávia Liz: Puxa, tanta coisa....como costumo dizer para os meus clientes, amigos e parentes: São Paulo é a capital dos contrastes! Contraste entre milhardários e miseráveis, entre o antigo e o ultra moderno, entre o luxo e o polular-cafona: só aqui você consegue passear numa selva de verdade (parque do Trianon) no meio da principal avenida da cidade (Av. Paulista) que é uma verdadeira selva de pedras; em que outra megalópole você encontra tribos indígenas dentro do perímetro urbano, cujos índios só falam tupi guarani entre si? Adoro sair do mosteiro de São Bento e dar de cara com 2 lindos painéis de arte contemporânea e atravessar o Viaduto Santa Ifigênia (e ver um grafite gigante d'os gemeos e o Viaduto do Chá com o belo Vale do Anhangabaú por debaixo.

AaM: Na sua opinião, que programa(s) é(são) furada para os turistas em São Paulo? Por que?

FL: Depende muito do tipo de turista, por exemplo: o museu do Ipiranga é muito fora de mão e é mais indicado para um brasileiro ou sulamericano. O Masp em se tratando de estrangeiro, eu só recomedo para quem é colecionador de obras de arte ou para quem vai ficar muitos dias na cidade (clarto que arquitetonicamente falando é um must), senão acho melhor recomendar a Pinacoteca do Estado e o Museu Afro Brasil, os quais possuem acervo de arte brasileira.

AaM: O que São Paulo tem de mais exótico a oferecer ao turista brasileiro?

FL: Depende muito dos interesses do turista, se ele é mais ou menos urbano, mais ou menos "coruja", enfim.

o Horto Florestal e o Parque Estadual da Serra da Cantareira, ambos ficam na maior floresta urbana do mundo e dá para ver e/ou ouvir macacos bugios, preguiças, jaguatiricas, etc.; dá para fazer observação de aves em vários outros parques da cidade dependendo de que tipo de aves o turista prefere ver; os artistas geniais da favela de Paraisópolis, os grafites super criativos e coloridos da Vila Madalena e do Cambuci, os ateliês de artesãos, estilistas, designers (dos mais simples e originais aos mais sofisticados), os bichos preguiça do Parque da Luz, em pleno centro histórico; os botecos de mais de meio século de vida, nossa, uma infinidade!

AaM: Como você recomenda ao turista explorar São Paulo? Qual é a melhor forma de evitar que o turista se frustre com a dificuldade de lomoção na cidade?

FL: Realmente a locomoção é um problema na cidade: o metrô ainda tem poucas estações, a maioria dos ônibus não tem roteiro nem horário em português, muito menos em inglês, o trem também tem poucas estações e é complicado a ligação com o metrô, os táxis são meio caros e não falam idiomas estrangeiros.

Portanto a melhor forma de evitar que o turista se fruste seria comprando um ótimo guia turístico (vou citar aqui os melhores e mais completos na minha opinião - todos editados por enquanto apenas em inglês: Time Out São Paulo,Wallpaper City Guide São Paulo e Total São Paulo - a guide to the unexpected) ou contratando um guia de turismo, melhor ainda um personal guide (como eu!) por no mínimo 4h para se ter uma visão geral da cidade e do que vale a pena fazer sozinho depois. Durante os meus tours eu acabo dando mil dicas e conselhos valiosos para o turista fazer por conta própria, sempre de acordo com seu perfil, ou seja as dicas também são personalizadas, segundo os interesses do viajante.

AaM: O que você recomenda ao turista experiente, que quer sair da rota do turismo convencional em São Paulo?

FL: Sempre recomendo a todos os turistas (independente de serem ou não experientes) começar pelo centro histórico e depois visitar também os outros bairros mais antigos como Pacaembú, Higienópolis, Jardins, etc, para entender por que a cidade (relativamente longe da costa) cresceu e está bombando tanto....

Depois recomendo explorar as lojas de design, centros culturais, livrarias conceituais, galerias de arte contemporânea, ateliês de artistas, de artesãos, de designers, principalmente nos Jardins, Itaim, Vila Olímpia e Vila Madalena.

AaM: Que dica(s) você dá ao turista que está indo a São Paulo pela primeira vez?

FL: Bom, eu diria que o ideal seria começar pelo centro velho, visitando o Páteo de Colégio, onde a cidade nasceu (foi a primeira escola católica do continente americano), o CCBB - Centro Cultural do Banco do Brasil (inclusive descer de elevador antigo para o cofre que se tranformou em espaço expositivo no subsolo), a Bovespa com seu centro de memória, o Mosteiro de São Bento e seu canto gregoriano, a vista do Edifício Martinelli que abriu sua vista ao público após anos fechado, as exposições de arte de alto nível na BM&F, tudo isso a pé na zona de pedestres. No centro novo não pode-se esquecer do Teatro Municipal (ainda fechado para reforma [em setembro, 2010]), a Sala São Paulo tem uma ótima visita monitorada, a Estação Pinacoteca e a Pinacoteca do Estado (ambos com o mesmo ingresso) não possuem apenas um excelente acervo, mas também intervenções arquitetônicas incríveis, a Estação da Luz (com o ultra interessante Museu da Língua Portuguesa), o Parque da Luz, o Mosteiro da Luz (projetado e construído pelo Frei Galvão - primeiro santo brasileiro), o Mercadão e o Copan. Seguindo, sempre em ordem cronológica pode-se dar uma passada na Liberdade, nas casas dos barões de café e nos edifícios modernos de Higienópolis, Pacaembú (com o interativo Museu do Futebol), Avenida Paulista com seus centro culturais, principalmente a Casa das Rosas, Jardins, Jardim América, Jardim Europa, Parque do Ibirapuera.

Se a pessoa não tem muito tempo, pode fazer tudo isso numa mesma tarde ou manhã, de forma mais gostosa e rápida com um guia de turismo em 4h, 5h de tour de carro com paradas.

Caso o visitante tenha mais tempo pode-se incluir o bairro do Morumbi (primeira plantação de chá do país, que não é o melhor bairro da cidade como a Rede Globo sempre insiste em frisar, mas é repleto de mansões quase hollywoodianas, o segundo maior estádio de futebol do Brasil com museu do São Paulo Futebol Clube, Palácio do Governo, Fundação Maria Luisa e Oscar Americano, Casa da Fazenda do Morumbi, Capela do Morumbi, Casa de Vidro, Bosque do Morumbi Alfredo Volpi, parque Burle Marx, Favela de Paraisópolis, cemitério do Morumbi (túmulo Ayrton Sena), Casa do Caxingui), Butatã (Usp, sem deixar de visitar o Mac; Instituto Butantã e Casa Bandeirista) e a Vila Madalena repleta de lojinhas, ateliês, marcenarias, barzinhos, bistrôs, restaurantes, baladas, cantos e recantos.

AaM: Não se pode ir embora de São Paulo sem...?

FL: ...conhecer a Casa de Pedra, a oficina do Seu Berbela e a casa de garrafa pet do Antenor (as três na favela de Paraisópolis);

...subir no alto do Skye no Hotel Unique, assim como no edifício Altino Arantes (ex Banespão) que eu costumo chamar de forma carinhosa de fake Empire State Building, ambas gratuitas, fora que uma vista completa a outra;

...provar a tapioca do Seu Francisco na feira de terça da Rua Bandeira Paulista no Itaim;

...fazer a Trilha da Pedra Grande;

...visitar nossas casas-museu como Lasar Segall, Ema Gordon Klabin, Maria Luisa e Oscar Americano;

...experimentar o pastel da Dona Maria na sua pastelaria na Rua Fradique Coutinho.

puts, é difícil elencar....não vai ter espaço para tanta coisa bacana e imperdível!!!!

Quem quiser contratar a Flavia pra fazer um tour super especial em São Paulo, consegue encontrá-la nos contatos abaixo:

(+55 11) 8119-3903
(+55 11) 3032-2692
(skype) flavializ-sp

www.uniqueinsp.com
flavializ@uniqueinsp.com

Flavia, super obrigada por ter dedicado seu tempo e sua paciência para nos atender.

Rio de Janeiro: voando de asa delta

2010-09-10T07:05:00.000-07:00

Há cerca de dois anos fui a primeira vez para o Rio de Janeiro e entendi o que haviam me dito uma vez: a melhor forma de se conhecer a cidade é olhando ela de cima. Só assim para ter uma noção geral da dimensão de toda aquela beleza. Foi assim que eu escolhi o Rio para sediar meu primeiro (e até agora único) voo de asa delta.

O voo não foi durante aquela viagem. Eu tinha ido no reveillon, e durante a alta temporada os preços vão (perdoe o trocadilho) às alturas. Me lembro que eu estava na fila do bonde do Pão de Açúcar quando vieram me fazer a oferta do voo: era cerca de R$ 300 reais, e se eu não me engano nem incluía as fotos e o vídeo. Agradeci e recusei. Por esse valor eu pulo de pára quedas, muito obrigada.

Voltei para São Paulo mas não desisti da ideia. Comecei a pesquisar na net, e foi no orkut que achei o cara que me levaria para o céu da cidade maravilhosa. Ele, o mais carioca de todos os cariocas que eu já conheci, é o Ronaldo Freires, da escola de voo X Fly. Entrei em contato com ele pelo orkut mesmo. Ele tinha esquema de desconto pra quem era do Rio, que não era meu caso, mas eu conversei com ele, a temporada era baixa (acho que fui em julho, não me lembro exatamente), e fechamos por um preço bem razoável, mais ou menos metade do que era na alta temporada (não me lembro exatamente quanto, mas era algo em torno de R$ 160), já com fotos e filme inclusos. Na real eu não ia fazer as fotos e o filme, mas a gente acabou negociando um valor pras fotos e ele me "daria" o filme. No fundo eu acho que fazer as fotos vale super a pena. O filme só vale a pena se você editar depois, porque a maior parte do tempo é você voando com aquele puta barulhão de vento e sem sentir a adrenalina que você sentiu na hora. Se você for pagar a mais por ele, eu não acho que valha a pena.

Bom, fechados os valores, combinamos de nos encontrar próximo à praia de São Conrado. Eu ia pular de onde todo mundo pula, a Pedra Bonita. Combinei um horário cedo com ele, e ele foi bem pontual. Fomos juntos até a praia de São Conrado, deixamos nosso carro lá e subimos o morro que dá acesso à rampa de pulo no carro dele. Confesso que essa foi a parte mais emocionante do passeio, já que o motorista (e assistente dele) era um louco. No caminho fomos conversando muito, o Ronaldo é realmente um cara muito simpático e comunicativo.

Chegando lá em cima a vista já valia a pena todo o passeio. Aliás, quem quiser fazer só isso também dá. Parece que tem umas trilhas que dão acesso à rampa que dá pra chegar a pé, mas sinceramente eu não sei muito sobre isso. Se alguém quiser saber mais, coloca aqui no comment que eu pesquiso.

Lá ele te prepara, te dá um aulinha básica de como você deve correr, como deve se segurar, e o que não deve fazer, para que tudo corra na mais perfeita harmonia e segurança. Super fácil. A aulinha dura no máximo 5 minutos. Depois disso ele te conecta na asa delta, te mostra quantos cabos estão te segurando a ela, te deixa super segura de que você está fazendo a coisa certa, te lembra mais uma vez rapidamente do procedimento, e depois disso é só (literalmente) correr pro abraço.

A hora da corrida e do pulo é a mais emocionante de todo o voo. É quando toda a descarga de adrenalina pula no seu sangue, e de repente você tá correndo no chão e de repente você não está mais. E aí você olha pra baixo e não vê nada além de árvores lááá longe, um lindo mar azul, alguns urubus voando ABAIXO de você, e você percebe a imensidão e a beleza das coisas ao seu redor. Você esquece de tudo e pensa só no vento batendo no rosto, e no quão rápido você tá descendo, porque você quer que dure pra sempre.

O voo acaba na areia da praia de São Conrado. Fizemos um belíssimo pouso, muito suave e tranquilo. A hora do pouso é também muito emocionante porque ele toma muita velocidade antes de descer. Um voo de asa delta pode durar de 10 a 40 minutos, dependendo do vento. Eu tive azar e voei só uns 10. Mas valeu muitíssimo a pena, e eu voaria quantas vezes mais eu pudesse.

Uma dica: Vá com roupas confortáveis, sapatos fechados que não escorreguem facilmente (precisava falar essa?), e se estiver em época de inverno, vá com um casaquinho, porque é bem frio lá em cima.

Aqui em São Paulo também existem algumas cidades que possuem rampas de Asa delta. Não conheço nenhuma, não sei se funcionam no esquema de cada um por si ou se existem instrutores, mas sei que existe em Atibaia, Mogi das Cruzes, São Francisco Xavier, Santo Antonio do Pinhal, Mairiporã, São Vicente. Sabe de mais alguma? Tem alguma informação sobre elas? Conta aqui pra gente.

Rio de Janeiro: Lagoa

2010-09-07T15:42:00.000-07:00

Fim de tarde de um maravilhoso dia de sol, céu anil, vento no rosto... Para os íntimos, só Lagoa basta. Mas, para quem está vindo ao Rio pela primeira vez, estamos falando da Lagoa Rodrigo de Freitas, um dos meus points de lazer favoritos, diga-se de passagem.

Ainda não se localizou?! Sabe aquela árvore de Natal gigaaaaaante, que todo fim de ano é inaugurada no meio de uma lagoa no Rio de Janeiro? Então. É bem ali no meio da Lagoa que ela fica. Aproveito para adiantar àqueles que não se contentam em ver nada de longe: é fácil descolar com os pescadores um passeio de barco até bem perto da árvore (cerca de R$ 10,00 em janeiro deste ano).

Assim como a Thais, eu adoro andar de bicicleta e a via compartilhada entre ciclistas e corredores é a sensação deste bairro circundado por prédios novíssimos e casas antigas. Todos os dias você encontra pessoas caminhando, andando de bike, correndo. Esse é o público principal, mas esteja atento e você verá também skatistas, patinadores, jogadores de futebol, jogadores de tênis, famílias inteiras aproveitando o dia, gente reunida em torno de um piquenique, galera que adora uma musculação etc etc. De dia ou à noite, fins de semana e feriados são sempre lotados - de muita gente bonita.

A Lagoa Rodrigo de Freitas está localizada entre os bairros Gávea, Jardim Botânico, Humaitá, Copacabana, Ipanema e Leblon - isto é, a nata da Zona Sul da cidade. Por isso, uma boa pedida pra um lindo dia de sol é aproveitar a manhã na praia (Ipanema, Copacabana ou Leblon) e em seguida tirar a tarde para curtir a Lagoa, que tem extensão total de 7,8 km. À noite? Estica em algum barzinho por lá mesmo que tá tudo certo.

Fazer o quê?

Conhece aquele feeling de renovação, capaz de tudo, como se fosse o dono do mundo? Pois é, sou eu depois de uma dar uma volta completa na Lagoa.

Sozinho, com amigos ou com familiares, você pode ir a pé (o percurso leva em média 2h30min) ou de bicicleta (30 a 40 minutos, sem parar). É possível alugar uma boa magrela em diversos pontos da Lagoa; há opções de bicicletas de 2 ou 3 lugares; para adultos e crianças; e tem até para famílias inteiras. Em média, o aluguel da bicicleta comum custa R$ 7 (por 30 min) ou R$ 10 (por 1 hora).

O Sr. Cristino, um nordestino que é a simpatia em pessoa, oferece bicicletas no Parque dos Patins, próximo ao Jardim Botânico. Super recomendo alugar com ele, que entende de manutenção das bikes e pode ajustar qualquer uma ao gosto do freguês. Mas todos que trabalham por lá são gente boa e quem sabe você consiga um preço amigo para o dia inteiro?

Outra opção é pegar uma pelo Mobilicidade, um serviço de transporte alternativo ao trio ônibus-carro-metrô que começou a ser oferecido aqui no Rio em dezembro de 2008. Parece ser bem simples: basta ligar para do seu celular para o número que eles fornecem e retirar a bicicleta da estação (são 19 ao todo, espalhadas pelos bairros marcados no mapa abaixo). Segundo o site oficial, viagens de até 60 minutos são gratuitas, desde que sejam realizadas com intervalo de pelo menos 15 minutos entre elas. Como sempre alugo com os camaradas na Lagoa, compartilho aqui a experiência do blog Feliz Cidade Feliz, que testou o serviço do Mobilicidade em junho deste ano.

Ainda para quem curte pedalar, é possível alugar um pedalinho e se esforçar, junto ao seu amor ou amigo(a), para chegar até o meio da Lagoa. Haja perna e disposição, viu... Fiz isso umas duas vezes para nunca, nunca mais.

E para quem gosta de calmaria: o pedaço próximo à Ipanema tem uma área verde incrível, onde as pessoas estendem uma canga, fazem piquenique, leem um livro. Cuidado com as baratas, que por ali circulam em massa, especialmente perto dos deques. Na semana passada me sentei por 5 minutos para falar no celular e a danada já estava subindo no meu pé. Nojento.

Após a volta completa, paro no Sr. Cristino para beber uma água de coco (R$2,50) ou mineral (R$2,00) e dar aquela relaxada, admirar a paisagem, o dia, como viver é lindo... Mas se der sede no meio do caminho, fique tranquilo: há inúmeros quiosques e carrinhos vendendo essas e outras bebidas.

A esticada em algum barzinho é fundamental. A oferta é grande e há opções para todos os gostos (em matéria de preço, são um pouco mais caros do que a média). Recomendo passear pela Lagoa prestando atenção no movimento, na galera que se reúne em tal local, na música que ali toca. Ouça sua intuição e na certa você vai sentar em um bar ou restaurante que é a sua cara.

Só vejo um problema: o cheiro ruim da água, que se acentua nos dias de sol a pino. Mas após um rejuvenecedor dia de sol na Lagoa, é broxante encarar um dia nublado ou chuvoso lá. E um conselho amigo: nos dias úteis (exceto sexta) evite passear pelos pontos mais isolados tarde da noite. O Rio é uma cidade grande e sempre há risco de assalto.

Rio de Janeiro: Cristo Redentor

2010-08-14T19:57:00.001-07:00

Depois de enrolar por 5 anos, lá fui eu visitar o Cristo Redentor no dia 1º de agosto.

O cartão postal mais famoso do Rio - e do Brasil - passou por uma reforma e há cerca de um mês foi reinaugurado, com uma belíssima iluminação noturna em verde e amarelo. Ficou tão encantador que tive que ir lá conferir.

A ideia

Na boa: o Rio de Janeiro é uma cidade maravilhosamente planejada para quem quer curtir a vida ao ar livre. É sacrilégio dizer que alguém "vai" ou "foi" visitar tal lugar no Rio, porque aqui não se visita nada, mas se vivencia o tempo inteiro. É pra aproveitar cada segundo, curtir mesmo e não é à toa que, de dia e à noite, os principais pontos turísticos são praias, parques, bondes, lagoas, morros e montanhas...

Como boa carioca que me tornei, não adianta ir ao Cristo sem passar a manhã ou à tarde lá, admirando a vista. Com sorte, ainda pegaria a iluminação verde-amarelo. Bem, essa era a ideia inicial...

Quem e quando

Quer dia melhor para visitar o Cristo do que uma linda tarde ensolarada e com céu anil de domingo? Ao meio-dia, eu, minha irmã e sua amiga começamos nossa jornada.

Como chegar

Parece besteira. Mas - pasmem - nem no Google nem no site oficial do Trem do Corcovado achei uma instrução decente e fácil sobre como chegar até o Trem do Corcovado, condução antiquíssima (data da 1ª metade do século XIX) que leva o turista do sopé ao topo do Morro do Corcovado, onde está o monumento. Tudo o que eu sabia era que é necessário ir até algum ponto dos bairros Cosme Velho/Santa Teresa e tomar o tal trem. Mas... que ponto é esse e como chegar lá?

Parêntesis: há três formas principais de se locomover na cidade do Rio: ônibus, metrô e trem. As duas primeiras são as mais utilizadas e eu recomendo. No site Itinerários de Ônibus, basta digitar o nome das ruas de origem e de destino e ele te informa o número do ônibus que passa por ambas. Ou digite o número do ônibus que ele te informa o trajeto ida e volta detalhado.

A forma mais prática, segura, certeira e barata (apenas R$ 3,70) que encontrei (e testei) foi o Metrô Rio. Independentemente de onde estiver hospedado, pegue o metrô e desça na estação Largo do Machado. Ainda no subsolo, eu e as meninas seguimos as placas em direção à saída que apontavam para "Ônibus Integração".

Foi fácil, saímos de frente para o ponto de ônibus. O motorista nos indicaria aonde descer para chegar ao Corcovado, mas já adiantou que era em frente a Igreja São Judas Tadeu.

Quanto custa?!

Assim que descemos do ônibus, somos abordadas na porta da igreja por um senhor uniformizado. Ele disse ser motorista de van e que poderia nos levar ao Cristo pela "bagatela" de apenas R$ 45 por pessoa, considerando que "a fila para comprar o ingresso está em torno de duas horas de espera". Eu pergunto a ele quanto é o ingresso e ele informa que "somente o bilhete do trem é R$ 35 por pessoa; lá em cima ainda

tem que pagar R$ 20 pela entrada". Ok. Agradeci, dizendo que ia ali na estação conferir e, se fosse o caso, voltaria para fechar com ele.

A fila para comprar bilhetes de trem estava vazia.

Em menos de 3 minutos, garantimos nossos tickets. Cada uma de nós pagou R$ 18 (meia entrada; a inteira custa R$ 36) pelos trechos ida + volta. E ao contrário do que o senhor havia nos informado, é só isso mesmo. Lá em cima não precisa comprar entrada alguma.

O único inconveniente é que nossos ingressos marcavam a partida do trem para 15h20 - e ainda era 13h50... O Cristo Redentor fica aberto das 8h da manhã às 19h da noite, com trem partindo a cada 20 minutos.

Enquanto aguardávamos, admiramos souvenirs, passageiros, lemos o informativo, fomos ao toalete (reformadíssimo e lindo!), tiramos fotos e mais fotos.

A subida!

Nós fomos pra fila assim que partiu o trem das 15h (o que de nada adiantou porque no pátio da estação ninguém respeita a ordem). Acho falta de educação o cúmulo e tentei não sucumbir à tentação vingativa de entrar no trem como se fosse criança querendo pegar o melhor lugar do ônibus na excursão do colégio.

O trem possui 2 vagões, totalizando 200 lugares. Os bancos para 2 ou para 3 pessoas são

organizados em 2 fileiras invertidas. Ainda que pareça estranho "andar de costas", recomendo a você preferir o de 2 lugares na subida. É o melhor lugar para tirar fotos.

O trajeto dura 20 minutos e há 2 paradas obrigatórias no caminho. Na última delas, a bateria de uma escola de samba entrou animada no carro dianteiro, surpreendendo e alegrando a todos.

De braços abertos sob a Guanabara

Ao chegar no ponto mais alto do Cristo, você entende porque o Corcovado é o cartão postal do Rio. Dá pra ver a cidade inteira, em detalhes! Dá pra ver o Jóquei, o Maracanã, a Lagoa, o prédio que eu trabalho (!!), o mar, o horizonte... É indescritível, imperdível e nenhuma fotografia ou vídeo dá conta de transmitir essa emoção.

Foi um passeio muito agradável, mas poderia ter sido ainda mais incrível se eu tivesse conhecimento de alguns fatos e imprevistos.

Lembra que a ideia era passar a tarde no Cristo admirando a paisagem? Missão impossível. Não ficamos meia hora, principalmente porque lá é

frio! Chegamos já tremendo e não localizamos a escada rolante nem os elevadores (sim, eles existem) com facilidade. O ponto positivo é que, pelo menos pra mim, que imaginava uma escadaria digna de Aparecida (cidade em que as pessoas vão para pagar promessas subindo os degraus de joelhos), as do Cristo são fichinha.

Não importa se está 40 graus lá embaixo: leve um casaco corta-vento. Porque lá em cima venta que é uma beleza, um frio danado, especialmente à tarde! Juro, pensamos que seríamos levadas a qualquer momento pelas rajadas!

Fotos? Haha. Sabe aquela foto linda, em que a pessoa está de braços abertos, o Cristo ao fundo? Aquela que você certamente já viu na casa de algum amigo e que sempre sonhou tirar? Pois é, vai por mim: se você quer uma foto dessas, escolha visitar o Cristo numa manhã de segunda-feira, o mais cedo possível. O volume de pessoas é gigantesco, o que se agrava porque você tem hora para subir, mas não para descer. Tinha tanta gente que era impossível posar por tempo suficiente para clicar uma foto decente.

Pra completar, no dia estava tendo um coro de frades que, somando-se ao volume de turistas, congestionaram os melhores espaços para fotografias.

Às 16h50 já estávamos as 3 sentadinhas no vagão do trem previsto para 17h. Passam intermináveis 20 minutos e nada do trem se mexer. Dali a pouco, um guia da CVC vem informar que caiu um galho no meio dos trilhos e que todos podíamos ficar tranquilos, porque o Ibama já havia sido chamado. Galho?! Ibama?! Devia ser uma tora de madeira rara e ultra protegida ecologicamente, porque, vamos combinar, qualquer um pode afastar um galho...

Demoramos 1 hora para descer. Agora, imagine você + 200 pessoas ficarem inclinadas 45º no meio da mata, dentro de um trem... anoitecendo... enquanto espera o Ibama...

Agradecimento e fotos: Yasmin Ventura e Tâmina Ferreira.

O Rio de Janeiro continua lindo

2010-07-26T20:31:00.000-07:00

Vira e mexe, alguns destinos entram no "circuito dos turistas". A questão é que quando entra na moda um local que estou querendo visitar há meses, perco total o tesão de ir pra lá. Gosto de ser "do contra", "diferente". Vai entender.

Aproveitando que os holofotes andam meio sumidos da parte turística do Rio de Janeiro (e que minha grana tá curta), nos próximos meses vou sair ainda mais da (minha) casinha pra contar aqui algumas experiências "de turista" - e outras que só quem é carioca da gema poderia vivenciar. Isso vai ser bem desafiador, já que é fácil falar da cidade dos outros, mas difícil daquela que você mora... Ainda mais o Rio, já tão batido nos guias de viagem. A Thaís também vai contribuir com suas aventuras na cidade maravilhosa. Tudo isso pra mostrar a vocês que o Rio de Janeiro continua (e está ficando cada vez mais) lindo.

Hoje em dia a economia do Rio de Janeiro recebe investimentos pesados por conta do pré-sal e do esporte. Depois de toda a região Nordeste, acho que é a área que mais cresce no Brasil. Emprego pra lá, obra pra cá, as transformações estão ocorrendo em velocidade impressionante e o povo carioca está ainda mais em festa e mais feliz, principalmente depois que o Rio ganhou o direito de sediar a Copa do Mundo 2014 e os Jogos Olímpicos de 2016.

Inaugurando a nossa querida série, apresento a vocês o trailer Rio - The Movie, que estreia por aqui em abril de 2011.

Paraty - último dia

2010-07-24T16:01:00.000-07:00

No dia anterior havíamos decidido acordar cedo pra dar uma checada no tempo. Se estivesse bom, iríamos passear. Se estivesse ruim, levantaríamos pra tomar café e botar o pé na estrada. Então levantamos às 8 da manhã e ao abrir a janela nos deparamos com um baita céu azul. Nos arrumamos, tomamos café e saímos o mais rápido que conseguimos, pois às 11h tínhamos que fazer o check out na pousada.

O forte

Pegamos as bikes e fomos até o forte, que fica ali pertinho da pousada, no centro. Aliás, aqui vai uma curiosidade sobre Paraty: se você for caminhando pelo centro em direção às praias, vai notar que o calçamento vai ficando com pedras cada vez maiores e mais difíceis de se andar. Segundo meu marido historiador, isso é uma medida de proteção da cidade, já que os inimigos não poderiam chegar por mar carregando canhões ou seja lá o que eles trouxessem. Outra curiosidade é que as ruas foram construídas de tal modo que quando a maré sobe inunda as ruas, e quando desce, leva toda a sujeira embora. Por isso as ruas amanhecem sempre molhadas e às vezes ainda meio alagadas.

Bom, depois desse momento curiosidade, vamos voltar ao que interessa. O caminho até o forte não é muito bacana de se fazer de bicicleta, porque, como eu contei, o calçamento não é muito amigável. Quem é de lá usa muito as bicicletas como meio de transporte, e provavelmente aprendem a andar por aquelas pedras aos 2 anos de idade. Mas como a gente era novato no negócio, sofreu um pouquinho. Porém o trecho é pequeno, e logo estávamos em terreno menos hostil. Chegamos no forte às 9h, horário que ele abre pra visitação. Lá tem uma casinha, que eu imagino que deva funcionar um museu ou coisa parecida (não tivemos curiosidade de entrar), e um terreno de onde se vê o mar, e onde ficavam os canhões (hoje eles estão desmontados e ficam expostos apenas parte deles). A vista de lá é realmente muito bonita, principalmente num dia azul como aquele. Aproveitamos que estávamos com certo tempo, descemos as pedras que vão até o mar e ficamos lá admirando a paisagem, processando a vitamina D e procurando o coitado que iria fotografar a gente. Foi uma manhã muito gostosa, embora curta.

O cais
De lá fomos até o cais, que também fica ali pertinho. É de lá que saem as escunas que fazem os passeios, e tem várias delas. Algumas até se ofereceram a levar as bicicletas se a gente fosse no passeio com eles. Mas não era aquilo que a gente estava procurando, então só demos uma volta e voltamos pra pousada, mas não sem antes parar várias vezes pra dar uma de turista e tirar muitas fotos.

Posando pra foto do lado do barco que leva meu nome.

O acidente
Tudo estava indo muito bem até o momento da volta pra casa. Arrumamos as coisas, fizemos o check out, colocamos as bikes no carro e partimos em direção a Caraguatatuba, via BR 101 (Rio-Santos), pois íamos fazer uma visita aos familiares do Ale que moram por lá. Antes de sair de Paraty decidimos abastecer o carro, pois embora nosso tanque ainda estivesse cheio o suficiente, o diesel era um pouco mais barato e achamos que valeria a pena. Fomos entrando no posto que tem na saída da cidade quando eu escuto um monte de gente gritando "Para que vai bater, para para para!!" Eu parei, mas não estava entendendo nada. Quando olhei no retrovisor, vi a calha das bicicletas completamente torta. Aí fiquei sem entender menos ainda. Como é que eu poderia ter batido em qualquer coisa sendo que eu estava num posto de gasolina, e todos os postos têm aquele teto super alto??? Quando desci do carro que eu fui entender que as bicicletas enroscaram num fio que estava meio solto na entrada do posto, e isso fez com que tudo entortasse. Nossa sorte é que as calhas eram de aluminio, então não estragou nem o carro e nem as bicicletas.

O gerente do posto disse que o fio está solto desde antes do estabelecimento abrir, e que eles já estão com processo contra a Telemar (a quem pertence o fio) pra retira-lo de lá. Disse também que algumas semanas antes um caminhão baú quase derrubou o poste ao enroscar naquele mesmo fio. Agora eu pergunto: se não é a primeira vez, por que o posto não sinaliza? Quando você entra, não consegue ver a porcaria do fio, e olha o estrago que está fazendo!

Estávamos com medo de não conseguir voltar com as bikes nas calhas, mas o gerente do posto desentortou tudo pra gente, recolocou tudo no lugar e voltamos sem maiores problemas, com as bicicletas amarradas nos racks. Espero que a essa altura já tenham resolvido a situação.

A estrada
Pegamos a Rio-Santos até Caraguatatuba (e de lá até São Paulo viemos pela Tamoios), que foi uma viagem tranquila, com pouca gente na estrada. Era final de copa do mundo e o dia estava bonito, imaginamos que muita gente havia ficado até mais tarde pra aproveitar essas duas coisas na praia.

Paramos na cidade, almoçamos com os tios e primos do Ale e antes de acabar o jogo pegamos estrada de novo. Já estava anoitecendo e eu não queria dar chance pro azar. Tudo o que eu não precisava era de trânsito na chegada de São Paulo. Pegamos a estrada bem carregada, mas pelo menos dessa vez era uma estrada de asfalto, sem barrancos pelo caminho. =)

Paraty - dia 02

2010-07-21T07:09:00.000-07:00

O dia não amanheceu tão bonito quanto o anterior. O tempo estava nublado e estragou nossos planos de fazer um passeio de escuna, ou talvez para alguma praia. Resolvemos pegar as bikes, passar em alguma agência e ver o que eles tinham a oferecer de cicloturismo. Paramos na Paraty Tours, que tínhamos visto uma turma saindo de bike no dia anterior. Mas descobrimos que lá eles alugam as magrelas e você faz o percurso que te der na telha (eles têm alguns pra indicar). Como aparentemente o mais legal nós já tínhamos feito, decidimos fazer outra coisa. As opções eram: escuna, praia, caiaque ou passeio de jeep. Nós não queríamos nada que envolvesse água, já que estava frio. O caiaque eu queria, mas era muito caro (R$ 90,00 por pessoa). Acabamos decidindo pelo jeep, que fazia um passeio de 6 horas por vários pontos turísticos, entre cachoeiras e alambiques.

O passeio de jeep na Paraty Tours já estava lotado e saía naquela hora (ainda tínhamos que levar as bikes de volta pro hotel), mas nos encaminharam pra Paraty Best Travel e fomos com eles. O passeio custa R$ 50,00 por pessoa, e o almoço não está incluso.

Nosso guia foi o Flávio, um rapaz muito simpático e bastante comunicativo. A turma - de 10 pessoas - era bem legal, entre elas estava um francês que estava no país a trabalho, e com ele eu consegui desenferrujar um pouquinho meu inglês.

Pedra Branca
O passeio começa pela cachoeira da Pedra Branca, onde já tínhamos ido no dia anterior. Chegar lá de jeep foi muito mais rápido, mas muito menos divertido. rs. Como nós já conhecíamos a cachoeira, ficamos sossegados aproveitando a natureza. Também aproveitamos pra conhecer uma parte que não havíamos visitado no dia anterior, que é uma casinha onde antigamente funcionava uma usina que gerava energia pra uma indústria de doce de banana. Hoje ela está meio em ruínas, mas o Ale se divertiu o suficiente, já que ele é da área energética (na foto: o Ale vendo a antiga usina).

Poço do Inglês
Da Pedra Branca nós seguimos para o Poço do Inglês, uma espécie de lago (na verdade um poço) no meio do rio onde as pessoas penduraram uma corda pra você poder dar uma de tarzan. Como o poço é muito fundo (cerca de 6 m de profundidade), dá pra pular sem medo. Estava muito frio, então só um do grupo teve insanidade suficiente pra cair na água.

Poço do Inglês

Fazenda Murycana
Depois fomos até a Fazenda Murycana, onde tem um alambique pro pessoal se esquentar. Eu não bebo cachaça, então não tenho como avaliar a de lá. Mas pelo que eu entendi, a fazenda Murycana é meio que a disneylândia, é tudo muito bonito mas nem tão gostoso. A visita vale mais pelo passeio em si do que pelos produtos. Lá tem um pequeno museu de objetos antigos de fazenda, tem o famoso café da Senhora Nena (desculpa se eu errei o nome), que é adoçado com rapadura, e tem o alambique, que serve cachaça e alguns licores. O Ale falou que a cachaça não era muito boa, então acabamos nem comprando. Ah, e tem um restaurante também, e uma espécie de mini-zoo, um laguinho com patos, cisnes e até um pavão. O lugar é bonito, e acho que vale a visita, sim. Não sei se a comida lá é boa, mas o restaurante estava cheio.

Vista da Casa Grande da Fazenda Murycana, de onde se vê o restaurante

A Casa Grande da Fazenda Murycana

Restaurante Villa Verde

E falando em restaurante, já estava na hora de almoçarmos. Fomos até o restaurante Villa Verde, que foi o mesmo que os moços da pousada recomendaram no dia anterior. O restaurante fica na beira da estrada e é bem bonitinho. Ao sentarmos, notamos que havia um cardápio normal e outro especial para os jeepeiros, com uma opção de refeição mais barata. A maioria do pessoal escolheu a opção mais barata. Esperamos, esperamos, esperamos, e muito tempo depois alguém veio nos dizer que a carne havia acabado. Já putos da vida com a demora, e mortos de fome, aceitamos a substituição da carne, aguardamos mais um tempão, e umas 2 horas depois de sentarmos à mesa recebemos nossos pratos. Não vou mentir e dizer que estava ruim, porque estava uma delícia. Mas o restaurante está fracamente preparado para receber grupos grandes (e também para receber mais de uma mesa por vez na casa), além de não ter a menor noção sobre proporcionalidades entre alimentos. Veio um mooooonte de arroz e um totoquinho de farofa. Mas ok, a comida estava boa, comemos e fomos embora. Alguns não pagaram serviço porque ficaram realmente bravos, mas eu e o Ale aceitamos que esse é o ritmo da cidade e nem esquentamos a cabeça. Além do mais, a gente estava lá a passeio e não tínhamos o por quê de ter pressa.

Tobogã e Poço do Tarzan
De estômagos devidamente cheios, continuamos nosso passeio. Dessa vez fomos ao Tobogã e ao Poço do Tarzan, que ficam no mesmo lugar. O tobogã é uma espécie de cachoeira que cai deslizando suavemente sobre algumas pedras, e que com o tempo foi alisando essas pedras, de forma que hoje você consegue surfar nelas. Nós fomos numa época seca, que a água estava escassa e a pedra pouco limosa, então não estava muito escorregadia. Por causa disso, não havia ninguém surfando. Mas quando chegamos lá, um nativo da região fez uma demonstração, já que ele conhece bem e sabe surfar mesmo quando não tem muita água. O resultado você confere no vídeo abaixo (desculpem pelo som, não consegui editar). Dizem que muita gente se quebra tentando fazer isso, porque quer dar uma de malandro e tenta fazer igual ao que os caras super experientes fazem. Uma dica: se não quiser se quebrar, vá de bunda. É mais seguro.

Andando um pouquinho mais pra dentro da mata, a gente chega até uma ponte meio frágil, na qual só podem subir 2 pessoas por vez. Lá é o poço do Tarzan. Não tem muita graça lá, não sei se por ser a última coisa que estávamos vendo, o tempo já estava horroroso, frio, estávamos cansados, e não dava pra nadar. Não que seja feio, mas os outros lugares pareciam mais legais.

No poço do Tarzan. Em segundo plano dá pra ver a ponte pra atravessar o rio.

No lugar por onde você tem acesso ao tobogã e ao Poço do Tarzan é o início do Caminho D'Oro, antiga estrada até Diamantina, pode onde levavam as riquezas. Hoje esse caminho é fechado, e só se entra com um guia. Dizem que algumas pessoas treinam o ano inteiro pra fazer esse caminho, que leva 45 dias. São mais de mil quilômetros. Coisa pra dedéu! Ali também tem uma espécie de monumento da Estrada Real, que leva até Minas Gerais.

Do outro lado da rua tem o Engenho D'Oro, um alambique que tem selo de qualidade e dizem ser uma das melhores cachaças da região. A gente comprou uma garrafinha pra dar de presente pro meu irmão, mas segundo o Ale, a do Neno, de Monte Alegre, era melhor.

Ali acabou nosso passeio. Foi um dia muito divertido, embora frio. Voltamos para a pousada, descansamos um pouco, tomamos um merecido banho e saímos para jantar. Fomos até um restaurante chamado Corte Maltese, que tinha pizza e massa, o que satisfazia as vontades dos dois. A comida ali talvez tenha sido a melhor de todas, mas o preço foi de acordo. Também tinha uma trilha sonora boa, uma moça cantando super bem - mas o preço também foi de acordo.

Tentamos dar uma volta na cidade, mas estava chuviscando e não tinha muito pra ver. Voltamos pra pousada, jogamos um pouco de sinuca e fomos para o merecido descanso.

* Mais fotos aqui.